時が経つのが早すぎる、、、と感じてしまうのは年をとったせいなのか。

理由はどうあれ、車検を取らないと乗れないので、4回目のユーザ車検についてレポートする。

初回、2回目、3回目のユーザ車検の記事はこちら。

【体験談】SR400で初めてのユーザ車検＠多摩

いつもはバイク屋さんに車検をお願いするのですが、今回は初めての車検（SR400）ということもあって、ユーザ車検をすることにしました。...というとカッコイイのですが、子供の進学やらなんやらでお金がかかるんで、自分で出来るところは自分でやって...

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SR400で2度目のユーザ車検に行ってきた＠多摩自動車検査登録事務所

あれからもう2年とは、時の流れは速すぎる...ということで今回も車検は自分で通すことにしました。初めてのユーザ車検の記事はこちら。費用ややり方はこちらの記事のほうが詳しいです。車検を受けるには(独)自動車技術総合機構のサイトから事前予約が必...

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SR400で3度目のユーザ車検に行ってきた＠多摩自動車検査登録事務所

いつの間にか前回車検から2年が経ってしまった...。歳を重ねると時間が過ぎるのは早すぎる。ということで今回も車検は自分で通すことに。初回、2回目のユーザ車検の記事はこちら。費用ややり方はこちらの記事のほうが詳しいです。車検を受けるには(独)...

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車検を受けるには(独)自動車技術総合機構のサイトから事前予約が必要なので注意。

トップページ|自動車検査インターネット予約システム

www.reserve.naltec.go.jp

そういえば、いつも予約はするものの窓口で予約状態を確認されたことはなく、受付で車両ナンバーから予約の有無を確認しているものだと思っていたが、今回は後述する自動車検査票の自動印刷システムによって、予約時間が印刷されていることがわかった。

目次

1. 今回のユーザ車検はこんな感じ
   1. 用意するもの
   2. 今回かかった費用
2. 手続き方法が若干変わった
3. 総評：検査コースは簡単だったが、最初の手続きに手間取った

今回のユーザ車検はこんな感じ

大まかな流れは前回と大きく変わらないが、近年は車検証が電子化されたこともあって手続きも若干変更されている。

<従来>
1. テスター屋さんで光軸調整
2. ついでにテスター屋さんで車検書類(自動車検査票、自動車重量税納付書、継続検査申請書)記入、自賠責保険の更新
3. 車検場の「ナンバーセンター」で諸費用支払い
　※受付のお姉さんが自動車検査票に印紙を貼ってくれる
4. 向かいの建物の6番窓口に書類提出→納税証明、手数料支払いをチェック
5. 車検ラインで車両検査
6. 検査終了後、書類提出→新車検証、ナンバーブレートシール発行

<今回>
1. テスター屋さんで光軸調整（変わらず）
2. ついでにテスター屋さんで車検書類(自動車検査票、自動車重量税納付書、継続検査申請書)記入、自賠責保険の更新
3. 6番窓口にあるQRリーダーに車検証のQRコードを読み込ませて、自動車検査票を自動印刷（※新）※予約した受付時間内で無いと印刷できない模様
4. 車検場の「ナンバーセンター」で諸費用支払い
　※受付のお姉さんが自動車検査票に印紙を貼ってくれる
5. 車検ラインで車両検査
6. 検査終了後、書類提出→新車検証、ナンバーブレートシール発行

今回、3と4の手順が変わっていて戸惑った。

3.の手続きが自動化されたことで、先に印刷した自動車検査票をナンバーセンターに持っていって印紙・証紙を貼ってもらう、という流れになる。

つまり、テスター屋さんで手書きで書いた「自動車検査票」が不要となるのだ。

私はそれを知らなかったので、いつものようにテスター屋さんで書いた「自動車検査票」をナンバーセンターで提示したので、窓口のお姉さんも手書きの自動車検査票に印紙・証紙を貼付した。

その後、6番窓口で車検証のQRコードを読み取らせて「自動車検査票」を新たに印刷したので、自動車検査票が2枚出来てしまったのだ。

私のようにテスター屋さんで手書きで自動車検査票を作成した人は、印紙・証紙を貼り付けたら、そのまま検査ラインに行けば良かったのだが、さすがにそれは分からんって…orz

でも検査ラインの係員が察してくれて、2枚の自動車検査証に割印を入れて有効にしてくれた。

用意するもの

用意するモノは下記の書類。

＜用意するもの＞
・自動車検査証（車検証）
・自賠責保険証
・納税証明書
・お金（2万円程度）

前回から変わったのは、納税証明書が不要になったこと。

納税状態がオンラインで確認できるようになったので、払込書や納税証明書が不要になった。（※ただしシステムに反映されるのに多少ラグがあるようなので、納税が車検直前だった場合は受領印の入った払込書や納税証明を持参したほうが安全）

今回かかった費用

継続検査	1,500円
検査登録印紙	600円
重量税	3,800円
自賠責保険(24ヶ月)	8,760円
光軸調整	2,200円
合計	16,860円

前回(2024年4月)が合計16,560円で、今回が合計16,850円ということで300円ほど高くなった。

継続検査費用が1,300円から1,500円に、検査登録印紙代が500円から600円に値上がり。

国交省の説明では、人件費や検査設備費の高騰によるものとのこと。まあ致し方ないのかな。

自賠責保険料が8,760円と変わらず。

手続き方法が若干変わった

申請方法が自動化されたため、一部手順が変更になった。

事務所前の案内を見ると、継続検査の場合、最初に行く窓口は「6番窓口」となっている。

そこにはQRリーダーとプリンターが置いてあるので、QRリーダーに車検証の下側のQRコードを読ませると、自動車検査票が自動で印刷される。

そこには、予約した時間帯(ラウンド)が記載されている。

恐らく予約時間外の人は印刷できないようになっているものと思われる。

印刷された自動車検査票を持ってナンバーセンターに行き、検査費用・重量税を支払い、印紙・証紙を貼付してもらう。

自動車検査票に印紙・証紙を貼った状態で、検査コースに向かう。

それ以降の手順は前回と同じ。

総評：検査コースは簡単だったが、最初の手続きに手間取った

検査自体は前回同様に簡単でとくにひっかかることもなく終わったが、最初の自動車検査票のところが戸惑った。

テスター屋で教えてくれればよかったのだが、申請書類代はタダだったし親切に書き方まで教えてくれたので、そこまで要求するのも酷というもの。

しかし小型自動二輪はなんで陸運事務所なんだろうね、軽自動車協会でやってもいいように思うのだけど。

先日コンビニにSRを停めていたら、エンジン下に新しいオイル跡。

エンジン回りを見回してみたら、なんとブリーダーボルトが緩んだままでした。

オイルフィルターカバーは締め付けトルクを気をつけながらきちんと締めた記憶がありますが、ブリーダーボルトのチェックを忘れてました。恥ずかしい…

ブリーダーボルトはプラスドライバーで締められるので、ツールバッグを取り出してみたところ、滅多に使わないのに汚れで触るだけで手が真っ黒に。

ブラスチックのツールバッグも経年劣化でカチカチで、穴も開いちゃってます。

ということで今回は、車載工具の洗浄という地味～な作業と、ツールバッグの代用品を検討してみたいと思います。

まずは車載工具の洗浄

まずは、触るだけで手が黒くなる車載工具をキレイにします。

どのメーカーのバイクも、ツールバッグと言えばこんな感じ。

バイクメーカーで設計している訳では無く、いくつかあるツールバッグメーカーのラインナップから選んでいるのでしょう。

ツールバッグを取り出しただけで手にスス？が付いちゃいます。

パーツクリーナーで油？スス？のような黒い汚れを落としていきます。

ツールバッグの中も汚れで真っ黒。

パーツクリーナーをかけると黒い汁がドバドバ出てきます。。。

経年劣化で、この形から元に戻りません。

というか、SRのツールボックスとツールバッグはサイズが合っていないのか、相当押し込まないと収まりません。

そうすると必然的にツールバッグの底はこのようにひしゃげてしまいます。

そうなると底は当然破れますね。

ツールバッグの代用品

メーカ純正の黒いビニールバッグは単体で売って無さそうですし、購入できたところで数年後には同じように破れてしまうので、同じモノに交換する気になりません。

ダイソーやセリアでちょうどいい布バッグを探してみたのですが、口が巾着のように縛るタイプがほとんどで、あの狭いツールボックスに収まる気がしません。

なんかちょうどいい代用品は無いものか….と考えていたところ、ふと靴下がいけそうな気がしてきました。

伸縮性がある上に、ツールボックスの形状に合わせて形も変えられそうです。

早速、工具を入れてみると、当然ですが全て収まります。

工具に対して靴下が少し長いので、もしかすると少しカットしなければならないかも。

でも入れてみたら、なんとか収まっちゃいました。

ツールボックスがスカスカだと振動でガチャガチャしそうなので、靴下の余剰部分で押さえられるのは逆によさそうです。

無理に蓋を押さえなくても、すんなり閉じることができました。

ツールバッグの代用品は靴下がベストだった

ダイソーやセリアなどの百均でもちょうどいい布バッグがありそうですが、伸縮性が無いのが難点なんですよね。

標準品のツールバッグですら、適当に入れると全部入らないので、結構パズルのようにキツキツに入れないと収まらないのがストレスだったりします。

その点、靴下だと多少がさつに入れても、入れた後に収まりのいいように調整すれば、ツールボックスに無理なく納められるので、使い勝手がかなりよいです。

冬物の厚手の靴下だとツールボックスに入らない可能性があるので、ビジネス用の薄手のソックス、しかも黒だと汚れが目立たないのでオススメです。

いつの間にか前回車検から2年が経ってしまった…。

歳を重ねると時間が過ぎるのは早すぎる。

ということで今回も車検は自分で通すことに。

初回、2回目のユーザ車検の記事はこちら。費用ややり方はこちらの記事のほうが詳しいです。

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SR400で2度目のユーザ車検に行ってきた＠多摩自動車検査登録事務所

あれからもう2年とは、時の流れは速すぎる...ということで今回も車検は自分で通すことにしました。初めてのユーザ車検の記事はこちら。費用ややり方はこちらの記事のほうが詳しいです。車検を受けるには(独)自動車技術総合機構のサイトから事前予約が必...

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車検を受けるには(独)自動車技術総合機構のサイトから事前予約が必要です。

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今回は、急遽休みが取れたので最終の4ラウンド目を予約しました。(14:30-16:00)

目次

1. 今回のユーザ車検はこんな感じ
   1. 用意するもの
   2. 今回かかった費用
2. 車検証が変わった
3. 総評：今回も簡単でした

今回のユーザ車検はこんな感じ

改めて説明することも無いのですが、前回の車検と全く同じでした。

1. テスター屋さんで光軸調整
2. ついでにテスター屋さんで車検書類記入、自賠責更新
3. 車検場の「ナンバーセンター」で諸費用支払い
4. 向かいの建物の6番窓口に書類提出→納税証明、手数料支払いをチェック
5. 車検ラインで車両検査
6. 検査終了後、書類提出→新車検証、ナンバーブレートシール発行

ただ、今回ちょっと心配だったのがライトバルブをLEDバルブに変えたので、検査にパスするかどうかちょっと不安でしたが、光軸調整もさほど苦労することなく調整OK、検査ラインも1回でパスしました。

SR400のヘッドライトをLEDバルブに交換してみた

先日、出先から帰ってきたとき「なんかライトが暗いな」と思っていたら、ライトバルブのロービーム側が切れていました。購入から7年目で、常時点灯しているものなのである意味仕方が無いというか、よく7年も持ったな、という感じです。標準部品で交換するの...

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用意するもの

用意するモノは前回から特に変更ありません。

＜用意するもの＞
・車検証
・自賠責保険証
・納税証明書
・お金（2万円程度）

自動車税を納付したときの領収書を無くしてしまったので、今回、市役所で再発行してもらいました。

通常、住民票や納税証明を出してもらう際には手数料が必要なのですが、自動車税の納税証明書は無料で発行してくれました。

今回かかった費用

費用は前回より少し安くなりましたね。

継続検査	1,300円
検査登録印紙	500円
重量税	3,800円
自賠責保険(24ヶ月)	8,760円
光軸調整	2,200円
合計	16,560円

前回(2022年4月)が合計16,970円で、今回が合計16,560円ということで410円ほど安くなりました。

これには二つ理由があって、一つは車検証がICチップ付き車検証に変更したことによって、検査登録印紙代が400円から500円に100円アップしたこと。

もう一つは、自賠責保険料が9,270円から8,760円と510円下がったことによるものです。

最近は自動車事故が漸減しているようで、2023年4月3日より自賠責保険料が平均で11.4%引き下げられたそうです。

たしか2021年にも引き下げがあったので、ここ5年で2回も値下げですね。

自動車事故の減少は、自動車の安全装備が普及してきたのが原因でしょうかね。

いずれにせよ、保険料が下がるのは有り難いです。

車検証が変わった

今回、大きく変わったと感じたのは、車検証が小さくなったこと。

A4のバインダーと比較するとわかりやすいですが、従来の車検証がA4サイズなのに対して、新車検証は1/4のA6サイズになります。

車検証を渡されたときに言われたのは、

とのことでした。

てっきり、車検証サイトみたいなのがあって、ユーザ登録して使うのかとおもったら、スマホに専用アプリを入れて車検証のICタグを読み取ることでログインできるらしい。

うーん、滅多に使わないアプリをスマホに入れておくのかぁ…微妙。

便利になったのか何なのか。

総評：今回も簡単でした

車検自体は簡単で、とくにひっかかることもなく終わりましたが、電子車検証がなんかモヤモヤしますね。

いや、便利と言えばそうなんでしょうけど。

先日、出先から帰ってきたとき「なんかライトが暗いな」と思っていたら、ライトバルブのロービーム側が切れていました。

購入から7年目で、常時点灯しているものなのである意味仕方が無いというか、よく7年も持ったな、という感じです。

標準部品で交換するのが王道ですが、やはり今の時代、LED化を考えてしまいますよね。

僕のSR400はFIモデルとは言え、電装系は旧型とあまり変わらず、ヘッドライト、ウインカー、ブレーキランプはフィラメント球です。

LED化するには、LED対応の電装に変えなければならず、そこまでしてLED化したいモチベーションもありません。

なので純正部品のH4バルブを探していたところ、どうも今時はライトバルブ側で完全LED対応しているっぽい。

どういうことかと言うと、

らしいのです。

だったら、この機会にLEDライトに変えてみようじゃないか、ということで車検対応のLEDライトバルブを物色してみることに。

ちょうど良さげなLEDライトバルブを発見

今回購入したのがこのライトバルブ

今時はライトバルブ側でLED化しているので、無加工でポン付け出来るんですね。

価格も手頃（2,300円)だったので、さっそく注文。

翌日に届きました。

SR400、初めてのライトバルブ交換

歴代乗り継いできた車種では大体1～2度はバルブ交換していますが、SR400では今回初めてです。

ということで、備忘録代わりに交換手順をざっと書いておきます。

ライトを外す

ライトバルブの交換には、工具はプラスドライバー1本のみでOKです。

まずはライト部分を外します。

ライト側面の2カ所（左下、右下）のネジを外します。（画像赤丸）

SRのライトはガラスなので、落とさないように注意しながらライト下側を手前に引くと、ライト部分が外れます。

こんな感じに外れます。

ライトバルブの交換

ライトバルブに接続されているコネクタを外します。

結構固くはめ込まれているので、左右に少しこじりながら引っ張っていくと外れます。

ラバーブーツを外すとこんな感じ。

外側のリングがライトバルブの「押さえ金具」になっているので、反時計回りに回すとロックが外れます。

切れた純正LEDバルブをはずし、購入したLEDバルブをセットします。

と、ここでトラブルが。

新しいLEDライトバルブをセットすると、押さえ金具がうまくハマりません。

しばらく試してみると、どうも純正バルブとLEDバルブでは、ライトの回り止めとなる”羽根”の厚みが異なるようです。

純正バルブの羽根はこの薄さですが、

LEDバルブは純正品に比べて倍以上厚いです。

押さえ金具がうまくハマらないのは、この羽根の厚みの違いが原因でした。

とは言え、押さえ金具も、押さえる部分はバネ構造になっているので、やや強引に締め込んで収めることができました。

純正品と比べてかなり明るくなった

純正品のライトバルブが12V 55Wに対して、12V 21Wなので消費電力は半分以下、明るさは1.75倍とのことなので175%upになります。

純正のライトは、やや橙色というか黄色味を帯びた光色に対して、LEDライトは今時のパキっとした白色です。

ちょっと心配なのは、このバルブで車検が通るかどうか。

「車検対応品」とは謳っているものの、LEDライトは光線が狭くなるのでテスターの合格範囲に調整しづらい、という話もよく聞きます。

テスター屋さんでも、スーパースポーツの最新車種で光軸調整に苦慮しているシーンをよく見かけるので、少し心配ではあります。

まぁ大丈夫だと思いますが…。

後日：車検は難なくパスしました

LEDライトに変えたSR400で車検に持ち込んだところ、難なくパスしました。

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最近、キック一発でかからなくなってきた。

とはいっても、多くても5回もキックすればかかるのですが、始動性の良さが売りのFI車としてはちょっとテンション下がります。

そういえば、購入してから一回もエアフィルタ交換していないことを思い出し、重い腰を上げてエアフィルタを交換することにしました。

エンジン始動に必要な3要素は

ですので、今回はプラグも交換します。

SR400のエアフィルター交換は超絶簡単！

SR400(FI)のエアフィルター交換はとても簡単な作業。

工具さえあれば誰でもできます。

必要な工具

必要な工具は

たったこれだけです。

交換用のエアフィルターは、ヤマハ純正型番「4B5-14451-00」になります。

Amazonが最安だったのでそちらで購入。

エアフィルターの交換

エアフィルターの交換には、まず車体左側のサイドカバーのボルト（M10）を外します。

サイドカバーを開けると、5ヶ所＋ネジがあるのでそれを外します。

長さは全部同じなので混ざっても気にしなくていいです。

カバーを外すと、エアフィルター（赤枠）が見えるので、手前に引き出すと取り外せます。

左が新品、右が5年間交換していなかったエアフィルターです。

大体12,000km走行（4年間）での汚れがこんな感じ。

推奨交換時期は2万kmですが、気になる人はもっと早く交換してもよいかと思います。

純正フィルターでも1,500円程度ですし。

どこから入ってきたのか、タンポポの綿毛らしきものもひっかかってますね。

新品エアフィルターを入れて、カバーを元通りに組み付けて終了です。

写真撮りながらでも15分ぐらいで終わります。

ついでにプラグ交換

「いい火花」のために、ついでにプラグ交換します。

SR400はプラグ交換も簡単なので作業紹介は省略。

プラグ交換の過去記事は↓からどうぞ

SR400のスパークプラグ交換はメッチャ簡単！効果の程は...

並列4気筒からSR400に乗り換えて感動したのは、プラグ交換に金が掛からないこと（笑）ZRXに乗ってたときはNGKの純正プラグが1本700円、4本で税込3,000円ぐらいしました。（今ではネットで探せば4本セットで2,000円ぐらいからあり...

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キック一発始動が戻ってきた

エアフィルター、プラグ交換後にエンジン始動してみると、キック一発で始動できました。

乗り心地は…正直交換前と大して変わりません。(笑)

まあヨシとしましょう。

ところで、フィルター＆プラグ交換中に、なんか視線を感じるな～と思っていたら

カナヘビちゃんがじっとこっちを見つめていました。

あれからもう2年とは、時の流れは速すぎる…

ということで今回も車検は自分で通すことにしました。

初めてのユーザ車検の記事はこちら。費用ややり方はこちらの記事のほうが詳しいです。

【体験談】SR400で初めてのユーザ車検＠多摩

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朝一は苦手なので、いつものように2ラウンド目を予約しました。（10:00-11:30）

前回は、新型コロナの影響で、車検満了を1ヶ月猶予する措置が取られましたが今回はそういった措置ありませんでした。

今回のユーザ車検はこんな感じ

用意するもの

2回目ともなると準備も余裕です。

用意するモノは下記のとおり

それと無くても車検は受けられますが、一応、点検整備簿も作成しておきます。

テスター屋に行く

何度も車検ラインに並びたくないので、車検場に行きがけにテスター屋に寄ります。

前回もお世話になった、多摩自動車検査登録事務所に一番近い米山自動車さんへ。

…が、なんとシャッターが閉まっているではないですか。張り紙には「本社にて営業中」とあります。

米山自動車の本社は車検場から2分ほどのところにあるので、早速移動します。

いかにも街の整備工場といった風情のところです。

が、光軸調整に手慣れたおじさんがささっと調整してくれました。2,200円也

と、車検場に向かおうと思ったら、

どうせ自賠責は車検場入口の代書屋さんで入ろうと思っていたので、ここで書類が全部用意できるなら手間が省けます。

自賠責保険料9,420円を払い、自賠責を更新。

ナンバーセンターで検査費用と税金支払

多摩自動車登録検査場では、まず入ってすぐにナンバーセンターに向かいます。

窓口で「継続検査です」と伝えると、検査登録印紙代、審査証紙代（検査費用）、重量税印紙代で合計5,500円を支払います。

すると窓口のお姉さんが、さっきテスター屋で作った書類に印紙を貼って返してくれます。

ユーザ車検ではこれ以上の費用支払いはありません。

今回の費用をまとめます。

ナンバーセンターで印紙・証紙を貼ってもらった書類を、今度は向かいの建物の6番窓口に提出します。

6番窓口のプラカードに「（ユーザ車検）」と書いてあるのですぐにわかると思います。

申請書類、車検証、納税証明、自賠責をチェックされ、書類が戻されます。

車検ラインで検査

戻ってきた書類を持って、実際に車両検査（車検）を受けます。

ヘルメットを被ったまま車検ラインを通過することはできませんので、構内はノーヘルのまま移動します。公道ではないので問題なし。

3月最後の金曜とあって、四輪の検査ラインは長蛇の列です。

一瞬、その行列に面食らいますが、地面に「二輪」と書いてあるので、そこを進むと二輪の検査ラインに行きます。

二輪の検査ラインも僕の前に5台以上並んでいました。

バイクショップのスタッフと思わしき方が多かったですが、僕と同じユーザ車検の人も何人かいました。

エンジンを止めて20分ほど並んでいるうちに、僕の番がやってきます。

2年前にやったことをすっかり忘れていたので検査員に「不慣れなんでよろしくお願いします」と告げたところ、「はいはい、わかりました～」とビギナーモードで接してくれます。

ウィンカー前後のチェック、ブレーキランプチェック、ホーンの確認をした後に、排ガス検査です。

マフラーにプローブを刺して排ガス検査しながら、ハンドルロック、ハンドル幅、ハンドル高をチェックします。

僕のSR400はSR500のレプリカハンドルに交換済みですが、前回車検時に構造変更しているので、特に問題なくパス。

僕が不慣れなところを見越して、もう一人検査員を付けてくれました。

その検査員の指示に従って、スピードメーター検査、前後ブレーキテスト、光軸検査をパスして終了です。

最後にライン出口にある総合判定ボックスにいる係員に書類を提出して最終判定を受けます。

再度、窓口に書類を提出

総合判定ボックスから返却された書類一式を窓口に提出すると、新しい車検証とナンバーに貼る有効期限年月ステッカーを受け取って終了です。

総評：今回も簡単でした

今回は年度末ということもあって確かに混んでいましたが、終わってみれば車検場に着いてから出るまで1時間もかかりませんでした。

唯一のトラブルはいつものテスター屋さん（分室？）が閉まっていて、慌てて本社を探さなければならなかったことぐらいでしょうか。

でもテスター屋さんで光軸調整、自賠責更新、書類一式の用意できたので、手間がだいぶ省けました。

ということで、ユーザ車検で浮いたお金で近々、春ツーリングに行きたいと思います！

あまり不安の無いSRですが、乗り続けていくうちに細々とした部分が気になってきます。

その中の一つが「高速道路でのクルージングが結構大変」なこと。

高周波の振動はパフォーマンスダンパー（旧商品名：パワービーム）を装着することでかなり改善したのですが、そうすると今度は高速域でのパフォーマンスが気になってきます。

SR400にパワービームを付けてみた。結果：高速での手のシビレが軽減!

SR400で気になる点の一つが高速道路での振動ではないでしょうか。60km/h前後までの振動はビッグシングルならではの鼓動感で、SRに乗る楽しみの一つですが、逆に高速での振動は手がシビレたりお尻が痒くなったりと、必ずしも心地よい振動ではあり...

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端的に言えば「6速が欲しい」です。

100km/hクルージングが出来ないわけではありませんが、エンジン回転数が5,000rpm近くになるので、パワービームを付けているとは言え、少なからず手が痺れるときがあります。

今回はSRのカスタムとしては定番の「フロントスプロケット19T→20Tへの変更」をやってみました。

結論から言うと大正解！

こんなに変わるならもっと早くやっていれば良かった…

ドライブスプロケットの交換

ちなみにスプロケットの呼び方は、エンジン側は「ドライブスプロケット」、後輪側は「ドリブンスプロケット」です。

エンジン側は動力なので能動態の”drive”、後輪側は動かされる側なので受動態で”driven”ですね。失礼。

必要なモノ

必要なモノは、交換用のドライブスプロケット（20T）とロックワッシャー。

SUNSTARのロゴ入りです。

それと32mmのソケットレンチとそれを回せるエクステンションバー。ウチのツールキットには32mmが無かったのでホームセンターで購入。700円ぐらい。

ドライブスプロケット（サンスター製：20T）とロックワッシャーはモノタロウで購入しました。

あと、この作業に限らないのですが、こんな手袋があると手が油まみれにならずにすみます。

手に油汚れを寄せ付けない「ニトリルラバーグローブ」

当ブログではバッテリー交換や簡単な点検整備をDIYで行う方法を紹介していますが、意外と気になるのが手の油汚れ。機械工場なんかでよく使われる粉石鹸や工業用ハンドクリーナーを使えば大方の油汚れは落ちますが、爪の間や、指紋・皺に入り込んだ油汚れは...

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まず後輪のドライブシャフトを緩める

まずセンタースタンドを立てて車体を垂直にします。（サイドスタンドのままでは作業できません）

そして後輪のドライブシャフト（マフラー側にあります）を緩めます（22mm）。

マフラーに工具が当たると傷が付くので、気になる人はウェスなどで当て布しましょう。

チェーンを緩めてドライブスプロケットを交換出来ればいいので、ドライブシャフトは抜く必要ありません。

ドライブシャフトを緩めたら、リアブレーキのトルクロッドのナットを緩め（外さなくていいです）、チェーンテンション調整ボルトも緩めます。

これでリアタイヤが前にずらしてチェーンがたるむはずです。

チェーンカバーを開けて、スプロケット固定ナットを外す

今回の作業の最大の難関です。（と言うほどでもありませんが）

まず6角レンチでチェーンカバーを外します。

外すとこんな感じになっていると思います。

ボルトがサビサビですね。鉄だから仕方ありません。

ロックワッシャーで固定されているので、タガネ＋プラスチックハンマーで爪を起こします。

タガネが無ければ貫通ドライバー＋プラハンでもOKです。

次に、32mmのボックスレンチを掛けてボルトを緩めます。

そのままだと後輪も一緒に回ってしまうので、リアブレーキを踏んで後輪が回らないようにしながら、32mmナットを緩めます。

誰かにリアブレーキを踏んでもらうなど、手伝ってもらうと作業が楽だと思います。

僕は跨がってリアブレーキを踏みながら、左足で32mmソケットに繋いだエクステンションバー蹴って緩めました。

古いスプロケットを外して新しいスプロケットを嵌める

古いスプロケットを外して、新しいスプロケットと入替えます。チェーンがたるんでいれば簡単にハマると思います。

ロックワッシャーを先に入れて、その後、ナットで締め込みます。

ナット固定後はロックワッシャーの爪を起こしてナットの緩み止めとします。

ワッシャー自体が駆動軸の歯と嵌合しているので、万が一ナットが緩んだとしてもロックワッシャーが効くようになっています。

ちなみに取り外したスプロケットはこんな感じ。

摩耗が進んでいますが、まだまだ使えそうです。

チェーンの張りを調整する

最後にチェーンアジャスターボルトでチェーンの張りを調整します。

チェーンの遊びは、SR400は標準で30～40mmです。

チェーンアジャスターボルトを締め付けていくとチェーンが徐々に張っていくのがわかると思います。ボルト半回転でも結構変わるので、面白いです。

チェーンの遊びが決まったらロックナットを締めて、反対側（マフラー側）のチェーンアジャスターボルトも同じ位置になるように調整します。

調整が終わったら、リアブレーキのトルクロッド（のナット）、リアアクスルのナットを締め、スプロケットカバーを取付けます。

最後にリアブレーキの効き具合をチェック

忘れていけないのは、チェーンの張りを調整したので、リアブレーキの遊びが若干変わっています。

試運転する前に必ずリアブレーキの遊び、効き具合をチェックしましょう。

高速道路がメッチャ楽！

近所を乗ってみた感じでは、いつもは1速はすぐに吹け上がるところがもう少し粘れるようになり、シフトチェンジの回数が幾分減った感じです。幹線道路だと60kmで5速に入れていたのが4速でも十分な感じ。

翌日は試運転を兼ねた日帰りツーリングで高速道路に乗ったところ、100km前後の速度域がかなりラクです。

19T（ノーマル）のときは5速 4,500rpmで100km/hだったのが4,000rpmになったので、同じ速度を出すのに500rpm程度下がりました。同じ回転数であれば+10km/h上がったので、正に「6速」ができた感じ。

ドライブスプロケットを+1歯ロングに振ったのでその分加速性能がスポイルされますが、実際に乗ってみるとそこまで加速が落ちた感じはしません。

むしろノーマルはショートレシオ気味に感じていたので、街乗りでもちょうど良くなった感じがします。

パフォーマンスダンパーと併用すると高速域での振動抑制はもとより、軟弱なSRのフレームがカッチリします。

特に100km/h前後での車体が安定するので、高速道路を多用する人にはドライブスプロケットの20T化はメチャクチャお勧めです。

今回は、SR400の定番メンテナンスであるグリスアップについて解説します。

道具さえ揃えれば簡単なメンテナンスなのでオススメです。

SR400で必要なグリスアップとは

一般的にはどんなバイクでもステアリングステムとかブレーキ、クラッチレバーのピボット部のグリスアップは必要ですが、今回はSR400に特化して説明します。

SR400は伝統的にスイングアーム部のピボット部のグリス切れを起こしやすいという弱点があります。

「スイングアーム部のピボット部」とはフレームとスイングアームの接続部のことです。

リアのサスペンション部が道路の凹凸で伸びたり縮んだりするとこのピボットが動くわけですが、コストダウンのせいなのか、新車出荷時にこのピボット部のグリス塗布が少ないまま出荷されるケースが多いのです。

良心的な販売店であればこういったSRの弱点を熟知しているので、納車整備時にグリスアップしてくれるのですが、現状渡しの車両や友人・知人からの譲渡だとこのあたりのケアがされていないことが少なくありません。

このあたりのグリスアップは作業難易度は高くありません。

必要なモノ

グリスガンは120ccサイズのものをホームセンターで購入。コーナンで1,000円ぐらいです。

グリスはエーゼットの二硫化モリブデングリスで、これもコーナンで購入しました。250円ぐらい。

ピボットシャフトのグリスアップ

まずはピボットシャフトのグリスアップから。

車体の左側（シフトペダル側）のボルトを外します。

外したボルトを見てみると…

なんかカッサカサに乾いていますね。

グリスが入っていないような気がしないでもないです（笑）

次に、車体右側にある車載工具入れのカバーを開けると、グリスニップルが入っているのでそれを先ほど外した左側のグリス注入口に取付けます。

中古車でグリスニップルが付いていない場合は、ホームセンターやAmazon、モノタロウでも購入できます。

次に車体右側のボルトも同様に外します。

グリスは左側から注入してこちらから古いグリスが押し出されてくるので、下が汚れないようにウェスを掛けておきます。

グリスニップルにグリスガンの注入口を押し当て、レバーをゆっくりと握ります。

あまり早く注入すると、ピボットシャフトのシールが脱落してしまうので、適度にゆっくりと注入していきます。

…が、何度握っても反対側から全然出てきません。

40～50回ほど握っても、全く出てくる気配ありません。コレ、元々グリス入ってないでしょ…。

もう何回握ったか忘れたぐらいに、ようやく反対側からグリスが！！

…って、これ古いグリスじゃなくて僕が今注入したグリスじゃん。。。

80gのグリスの内、4/5ほど食われました。

今まで雨天放置はしたことないし雨中走行も1度ぐらいしかありません。

となると、前オーナーさんの保管＆使用状況によるけど、元々グリス入ってなかったんでしょうね。

あとははみ出たグリスを拭き取って、グリスニップル外して、ボルトを元に戻して終了です。

ついでにリアハブのグリスアップも

せっかくグリスガンを用意したので、ついでにリアハブもグリスアップしておきます。

リアハブにはあらかじめグリスニップルが付いているので、さきほど使ったニップルは使いません。

さっきと同じ要領でグリスガンで注入すると、リアハブの穴からムニ～っとグリスが出てきます。

こんな感じに出てきますので、はみ出たグリスをウェスで拭き取って終了です。

ついでに前後アクスルシャフトのグリスアップも

グリスを出したついでに、前後アクスルシャフトのグリスアップをしておきます。

アクスルシャフトはどこのメーカーも組み立て時にほんのちょっとしかグリスを塗布していません。

そのため、野外保管のバイクはアクスルシャフトがハブに固着してしまい、タイヤ交換時にシャフトが抜けなくなる、、、というバイク屋さん泣かせの症状がしばしば見られます。

こうすることで、後々のメンテナンスが楽になるんですね。

ちなみにフロントのアクスルシャフトを引っこ抜いてみるとこんな感じでした。

まったく油分がありません。カッサカサです。

なのでモリブデングリスを指に取って、アクスルシャフトに薄ーく塗っておきます。

リアのアクスルシャフトの写真を撮り忘れましたが、フロントと同じくカサカサでした。

定期的にグリスアップすればトラブル回避に

SR400のグリスアップはメンテナンスとしてはかなり簡単な部類の作業なので、勉強がてら自分でやってみるとよりSRの構造への理解が進むと思います。

若干難易度が上がるのは、リアアクスルシャフトのグリスアップでしょうか。

リアシャフトを抜いたときにタイヤが落ちて穴がずれてしまわないよう、フロントタイヤの下に板などを挟んでリアタイヤが地面に設置するように準備しておくと、グリスアップ後にアクスルシャフトを戻すのが楽です。（くれぐれもサイドスタンド掛けで作業しないように）

コストダウンだか何だかわかりませんが、グリスぐらいしっかり塗布してくれればいいのに、と思ってしまうのですが、そうもいかないのですかね？

組み立て工程でグリスをしっかり塗布するので新車価格が今より＋3,000円アップします、なんて言われても個人的には全然OKなんですけどね。

それとも、販売店で納車整備手数料を稼げるようにわざと少量しかグリスを入れていない…なんて思ってしまうのは勘ぐりすぎでしょうか。
 

新規登録から1回目の車検を迎えるにあたって、ブレーキパッドを交換することにしました。

とは言っても、純正パッドは5,000円ぐらいするので、おいそれと買えません。（笑）

それに純正のパッドはブレーキダストが多すぎるので、交換するならセミメタルで、かつお財布にやさしいブレーキパッドを探してみます。

ライズコーポレーション EVOLUTION EV-255HD

いろいろ物色してみると、ライズコーポレーションが販売しているEVOLUTIONというブレーキパッドがありました。

ベースプレートがオレンジというのも珍しくていいですね。

しかも税込で2,000円を切るお安さは魅力的です。

もしダメだったとしてもお財布へのダメージが少ないですし。

ついでにブレーキキャリパーを丸洗いする

ブレーキパッドだけ交換するなら10分もあれば終わりますが、どうせブレーキキャリパーを外すならキャリパーのメンテナンスまでやってしまいましょう。

キャリパーを外す

SR400のフロントブレーキは片押しでブレーキピストンは2個（2ポッド）だけなのでメンテナンスは比較的簡単です。

キャリパーサポートと固定しているボルト2本とブレーキホースを固定しているボルト1本外すだけで、簡単に外れます。

ブレーキダストでピストンが真っ黒です。…って、板バネに虫の死骸が付いてますね（笑）

SRのブレーキパッドってこんなに薄かったっけ！？

と思ったら、なんとピストン側のブレーキパッドがほとんど残っていません。マジか…まだ7,000kmしか走っていないのに（汗

このまま交換しなかったらブレーキディスクをギーギー削って5万以上の出費になるところでした。

反対側のパッドはまだこんなに残っています。

というか、片押しキャリパーはピストン側（押しつける側）のパッドは減りが早く、固定側の減りは遅いという特徴があります。

ちなみにこの青いラバーグローブは使い捨てのニトリルグローブで、こういった汚れ仕事のときは超絶便利。

手に油汚れを寄せ付けない「ニトリルラバーグローブ」

当ブログではバッテリー交換や簡単な点検整備をDIYで行う方法を紹介していますが、意外と気になるのが手の油汚れ。機械工場なんかでよく使われる粉石鹸や工業用ハンドクリーナーを使えば大方の油汚れは落ちますが、爪の間や、指紋・皺に入り込んだ油汚れは...

moyamoya-motors.com

爪の間に油汚れが入らないのと、手に油の臭いが全く付かないので機械いじりに超オススメです。

大好きなサンマの一夜干し作るときも使ってます。手が生臭くならなくて素晴らしい。

キャリパーを丸洗いする

このブレーキダストにまみれたキャリパーを水洗いします。

まずはバケツに水を入れて、その中にキッチンで使っている中性洗剤を少量入れます。

洗う際に使うブラシは使い古しの歯ブラシなどで十分です。

この中性洗剤の入った水にキャリパーを漬けてハブラシでゴシゴシを洗います。

特にピストン周りを中心に洗っていきます。

ちょっと洗っただけで、水がこんなに真っ黒になります。

歯ブラシでは落としきれない汚れが…。ちょっと錆び付いてるようです。

これは#1500の耐水ペーパーで水研ぎして落としました。

ピストンの裏側には歯ブラシが入りづらいので、こういったピストンプーラーがあると作業しやすいです。

最後に水分をエアブローで飛ばします。

シリコングリスを付けてピストン揉み出し

ピストンとシールの周りにシリコングリスを塗って、ピストンを手で押し込みます。

勢いよく押すともう片方のピストンが出過ぎて抜け落ちてしまうので注意してください。

注意しながら2つのピストンをゆっくり押し込みます。

カマボコ板のような木片があればやりやすいのですが、2ポッドなので僕は手でやっちゃってます。

根元まで押し込んだら、今度はブレーキレバーを握ってピストンを押し出します。

ピストン押し込み～押し出し～を繰り返して、時々ピストンに塗布したシリコングリスを指で伸ばします。ピストン全周に塗布するように、ピストンプーラーで回しながら作業するといいでしょう。

何度か繰り返しているうちにピストンの押し込み～押し出しがスムーズになってくると思います。そうなればOK。

ブレーキパッド＆キャリパー組み付け

後はブレーキパッドを組込んでキャリパーを組み付けるだけです。

ブレーキパッド（ピストン側）には鳴き止め用のグリスを薄く塗って組み付けます。

キャリパーはピストンを奥まで押し込んで組み付けます。

片押しキャリパーのキャリパーマウントボルトはスライドピンを兼用しているので、組み付ける前にグリスを薄く塗っておきます。

新しいブレーキパッドがチラっと見えています。

どうせブレーキダストで汚れるので鮮やかなオレンジ色は今だけですね。

最後にブレーキタッチが出るまでブレーキレバーを何度か握るのを忘れないでください。（←超重要）

格安ブレーキパッドの性能は如何に！？

今回、初めて使うブレーキパッドですが、100kmほど乗った感じでは制動力は純正とあまり変わらない感じです。

SRなのでそんなにハードなブレーキングはしませんし、もっぱら街乗りメインなので制動力はこのぐらいで十分です。

あとはブレーキダストがどのくらい出るのかが気になります。

これで純正品よりブレーキダストが少なければ、コスパ高いブレーキパッドだと思います。

1,000kmほど走ったら、また使用感などをレポートしたいと思います。

並列4気筒からSR400に乗り換えて感動したのは、プラグ交換に金が掛からないこと（笑）

ZRXに乗ってたときはNGKの純正プラグが1本700円、4本で税込3,000円ぐらいしました。（今ではネットで探せば4本セットで2,000円ぐらいからありますが）

「プラグぐらいでそんな。高々3,000円でしょ」と思われるかもしれませんが、子育て世代で給料カツカツだとこんな支出でも厳しいものです。

それにZRXだとプラグ交換にタンクを外さなければならないので、それも意外と面倒臭いです。

それがSRだと交換するプラグは１本のみ。標準品のNGK BPR6ES 7822は市販でも400円/本程度。

しかもプラグ交換にタンク脱着は必要ありません。

メチャクチャお財布に優しいのです（笑）

SR400のプラグ交換はメッチャ簡単！

ということでSR400のプラグを交換してみます。

車載工具だけでできるのでオススメのメンテです。

SRのプラグ交換の流れ

書くのもなんだかな、って言うぐらい簡単です。

その中でも少し気をつけておいたほうがいいポイントを解説します。

新品プラグを取り付けるコツは、一旦逆方向に回す？

まぁプラグを外すのは超簡単。ここまで迷う人はそんなにいないと思います。

でもプラグを取り付けるときにトラぶる人が意外と多い。

一番多いのが「無理やりネジ込んでネジ山を潰す」こと。

プラグに限らずボルトやナットでもそうですが、回したときに

自分

あれ？なんかちょっと重いけど…このまま回していいんかな？

というときありませんか？

しかもレンチの端を持って回すと意外と回ってしまうので、ついついそのまま回し進めてしまってネジ山を壊すケースが多いです。

そんなミスを防ぐには、

です。

ネジやボルトをネジ穴に当てた状態で反時計回り（緩める方向）に回すと、溝が切れるところの段差で「カチッ」とした段差を感じることができます。

ネジピッチやサイズにもよるのでハッキリとした音は出ませんが、指で回すとほんの少しの段差を感じることができると思います。（ネジピッチが小さいと段差も少ないので神経を集中させてみてください）

この「段差」を感じたところで、回転方向を時計回り（締込み）にして手で締めていくと、ネジ山を壊すことはまずありません。

これはプラグに限らず、あらゆるネジ、ボルトの締込みに使えるテクニックなので覚えておいて損はないです。

肝心のプラグ状態は…

外したプラグと新品プラグを並べてみました。

左側が旧プラグ、右側が新品です。

電極の先端を見ると、少し白っぽく焼けています。

僕のSRは2017年式のFI仕様なので、基本的に燃料は薄めにセッティングされています。いわゆるリーンバーン。

なので白っぽく焼けているのは、、、まぁそんなもんかなって感じです。

なんたってプラグの費用が1本で済むので、いろいろ変えてみるのもいいかもしれません。ほとんど自己満足の世界ですが（笑）