ガレージのある人には関係ありませんが、大半の人はバイクを屋外に駐輪か、よくてサイクルポートに駐輪している人がほとんどではないでしょうか。

ウチもマンションの駐輪場なので、申し訳程度についた屋根では雨を防げずバイクカバーは必須アイテムです。

バイクに乗り始めて30年以上、今までいろんなバイクカバーで失敗してきた経験を踏まえて、オススメのバイクカバーを紹介します。

このバイクカバーを使うと、野外保管でも外装の「サビ」「ヤレ」を極力抑えることができますよ。

僕が今使っているバイクカバー

僕が今使っているバイクカバーは平山産業の透湿防水バイクカバー。

平山産業 透湿防水バイクカバーVer2 グレー LL 706519

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今までいろんなバイクカバーを使ってきて、たどり着いたのがこのバイクカバー。

大型ネイキットバイク用のサイズLLの定価が22,190円で、実売価格が14,000～15,000円ぐらいの商品です。

バイクカバーも用途によってグレードがあります。

例えば、ガレージ保管でホコリから守るだけだったら透湿機能や防炎、防火機能なんていらないのでペラッペラのビニールシートで用が足ります。材料にお金がかかってないので安価です。

でも屋外駐輪でビニールシートで出来た安いバイクカバーを使うと、まず間違いなく数ヶ月以内にサビが出てきます。（理由は後述）

屋外駐輪の場合、防水・透湿はもちろんのこと、紫外線カット、防火・防炎の機能が無いバイクカバーでは愛車を保護できません。

この平山産業の透湿防水バイクカバーはこれらの要素を全て兼ね備えています。

バイクカバーにしては少々値が張りますが、車両の劣化度合を抑える効果を考えるとバランスのよいバイクカバーだと思います。

屋外で使うバイクカバーに必要な機能について、僕が重要視している順に解説していきます。

防水・透湿であること

バイクを野外保管するのであれば防水はもちろん、透湿機能は絶対に必要です。

初めてバイクを買ったとき、販売店がオマケでつけてくれたバイクカバーを使っていたんですが、雨が降ったあとにシートを外すと、なぜかタンクからシートまで濡れてるんですよね。

カバーを見ても穴は無いし、縫い目から浸みているわけでもないのに、何でカバーを突き抜けて車体が濡れるのかわかりませんでした。

しばらくしてその理由がわかりました。

雨でバイクの下が濡れると雨水が蒸発してカバー内で結露していたのです。

そこで、防水でかつ透湿性のあるバイクカバーに変えたところ、雨上がり後の結露が見事に無くなりました。

透湿機能が無いバイクカバーは上から降ってくる雨水からは守ってくれますが、下から蒸発する雨水は逃がしてくれないので、使い続けるとサビが発生するのです。

特に金属剥き出しのフロントフォークなどは真っ先にサビが出ます。

ペラペラのビニールカバーなんてラップでくるんで蒸しているようなものですからね。

耐紫外線であること

バイクに紫外線は大敵です。

ガレージ駐車に比べ青空駐車では、車体の劣化が明らかに違います。

よくメータ周りの樹脂パーツやウィンカースイッチなどが紫外線にやられて白く変色した車両をみたことはありませんか？

あれは紫外線によるダメージなんです。

昔に比べると樹脂パーツも紫外線に強くなりましたが、それでも経年劣化してしまうことは避けられません。

またカウルやタンクの塗装も紫外線によるダメージを受けてしまう部分です。

先日も街中で久しぶりに赤いトヨタMR-2を見かけたのですが、見事に色褪せていましたね。

恐らく長年、青空駐車してきたために塗料の色が褪せてしまったのでしょう。自動車はある意味仕方ありませんが。

でもバイクには、紫外線防止（UVカット）機能を持っているバイクカバーを使うと外装の劣化度合いが全然違います。

以前所有していたZRX1200Rは、新車で購入して14年乗りましたが、購入当初から紫外線を防止するカバーを使っていたせいか、14年落ちにしては外装のヤレが少なく、思っていたよりも高く売却することができました。

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バイクは趣味性の強い乗り物なので、たとえ10年落ちでも外観が綺麗であればリセールバリューがあります。

ここまで外装をキレイにキープ出来たのはこのバイクカバーのおかげだったと思います。

難燃素材であること

これはいたずら防止のためですね。

よく公共施設などでエレベータの中にライターで炙ったような痕跡をみかけますが、世の中にはそこらじゅうにライターで火を点けるアブナイ人たちが実在します。

そういった人達は、バイクカバーに放火することをためらいません。

そのため、バイクカバーは難燃性素材のものを使いましょう。

僕は昔、ビニール製のバイクカバーを使っていたとき、タバコの火でバイクカバーからシートまで焦がされたことがあります。

恐らく、火を消さずに投げ捨てたタバコが僕のバイクのシート上に落ちて、そのままビニールカバーを貫通してシートにまで穴をあけたのだと思います。

大事に乗っていたGPZ900Rだったので今思い出してもショックです。

高温部に直接当たってもカバーの損傷がないこと

透湿・防水素材のカバーは、ほとんどの場合、防水シートで透湿シートを挟み込む構造になっています。

この透湿シートは熱に弱いものが多く、マフラーやエンジンの熱が直接加わると透湿性能を発揮できなくなってしまいます。

僕が使っている平山産業のテクノカバーは、マフラーの当たる部分に貼る耐熱シートが添付されており、走り終えたばかりのマフラーやエンジンが冷えていない状態でカバーをかけても大丈夫です。

カバーの上からロックできること

カバーの上からロック出来るということは、ロックしてしまえばカバーをめくることも出来ないので、泥棒が車種を確認できません。

窃盗団はリセールバリューのよい車種を狙いますから、カバーがめくれない＝車種が確認できないので大半はあきらめます。

このカバーの欠点

当然といえば当然ですが、大体２年～３年ぐらいでカバー自体が劣化してしまいます。

上の画像は使用後３年経ったカバーです。リア部が縫い目から裂けていますね。

このカバーは今まで３回買い換えましたが、大体ここから破れます。こうなると買換えの時期です。

また、これ以外にも細かいホコリが出るようになり、バイクにホコリのように付着するようになります。（乾いた布でさっと拭くと落ちますが）

もっともこの裂けた部分は我が家ではいつも日が当たる場所なので、紫外線による劣化が一番激しいところなのだと思います。

もう少し耐久性があると嬉しいのですが、紫外線による劣化と引き換えにバイクを守っていることを考えると仕方がありません。

僕はバイクカバーは消耗品と割り切っています。

おすすめバイクカバーのまとめ

ZRX1200R時代を高く売却できたのはこのバイクカバーのおかげだと思います。

そんなことから、SR400に乗り換えてからもこのバイクカバーを愛用しています。

このテクノカバーは機能と価格のバランスがいいのでオススメです！

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雨の日の何がイヤって外が見づらくなること。

特に霧雨になると、サイドミラーの水滴が流れず左後方が全然見えなくなるときありませんか？

だったらいっそのこと、土砂降りになってくれたほうがまだマシとも思ってしまいます。

今回はそんな梅雨時の運転で気をつけるポイントについて解説します。

雨天時の運転で気を付けたい４つのポイント

雨の降り始めは滑りやすい！

教習所でも教わったと思いますが、雨の降り始めは道路上のゴミや土ほこりが水に浮くので滑りやすいです。

平地だとあまり体感することはありませんが、雨の降り始めに坂道発進すると意外とタイヤが滑ります。

だからと言って雪道でのドライブのように気を使わなくてもいいですが、「雨の降り始めは意外と滑りやすい」ということを頭の片隅に入れておくと、普段より意識できると思います。

タイヤの溝が少ないと雨で滑りやすい！

雨天時の発進で、ラフなアクセル操作でタイヤが一瞬スリップようなときは、ほとんどの場合タイヤの溝が少なくなっています。

特に雨の坂道発進のときに一瞬”ズルッ”と滑るときはタイヤの溝をチェックしましょう。

タイヤの溝にあるスリップサインが見えているときは交換時期です。

サイドミラーが見えづらい → 後方確認しづらい

冒頭でも言いましたが、雨の日は雨粒がサイドウインドウやサイドミラーに付着して見えづらくなりますよね。

特に霧雨のときや、雨足がそんなに強くないときなど、霧吹きで吹き付けたような雨粒が付着します。

こうなると、左後方の確認がやりづらかったり、駐車場でバックで駐車するのに左側が見えなくて止めづらくなります。

こういうときは親水タイプの撥水剤をつかうと回避できます。（この後で説明します）

車内が曇る

雨天時は空気の湿度が高いです。（当たり前ですね）

そのため、人間の体温で温められた湿った空気が窓ガラス付近で冷やされて結露しちゃうんですね。

夏場に冷たいペットボトルの周囲が水滴でびしょびしょになるのと同じ原理です。

特に梅雨時などは湿度が高いので、社内の温度と外気温の差によって窓ガラスが結露します。

そういうときはエアコンの温度を外気温以下にして、エアコンの送風モードを「デフロスター」モード（画像）にするとフロントウインドウの曇りが取れます。

エアコンＯＮして初めのうちは曇りが拡大してびっくりしますが、エアコンが効き始めると曇りの範囲が減少していきます。

リアガラスが曇る場合は、リア用のデフロスター（熱線）をＯＮにすると曇りが取れます。

上の画像の左上にイカのようなマークがついているスイッチがありますよね。これがリア用のデフロスタースイッチです。

車種によってボタンだったりスイッチだったりしますが、このマークは共通なので見るとすぐにわかります。

また、真夏にフロントガラスが曇るのは、逆にエアコンで冷やされたフロントウインドウに外の空気が当たって結露しています。つまり外側で結露しています。

そういうときは、いくら車内のデフロスターをＯＮにしても曇りは取れません。

そういうときはエアコンを止めて窓を開けて、外気と同じ温度にすると外側の曇りは解消します。

雨天時の運転に便利なグッズ

サイドミラー用の撥水剤

最近ではメーカーオプションで予め撥水加工が施されているサイドミラーが用意されている場合もありますが、そうでない場合は撥水剤をミラーに塗布することで雨粒の付着を避けることができます。

ここで注意点は、フロントガラス用の撥水剤を使わないこと。

なぜなら、フロントガラス用の撥水剤は「撥水タイプ」と言って、雨粒がコロコロと転がるように流れるタイプで、文字通り「撥水」して水を弾きます。

この撥水剤をサイドミラーに塗っても、フロントガラスのように雨粒が転がってくれないのです。

なぜなら、フロントガラスは走行風が当たって雨粒が流れるようになっているのに対し、サイドミラーには直接走行風が当たらないため、小さい雨粒がいくつも残って見えづらくなるのです。

そのため、サイドミラーには「撥水タイプ」ではなく「親水タイプ」のコーティング剤を使います。

「親水タイプ」は文字通り水との親和性が高い撥水剤で、水を弾くというより全体的に均一に濡れることで、ミラーの視界を確保します。

この親水タイプのコーティング剤はカー用品店で販売しています。大体６００～１０００円程度です。

もしわからなければ店員さんに聞くと親切に教えてくれます。

まとめ

雨天時、梅雨時の運転のポイントです。

サイドミラーの雨対策って放っといてしまいがちですが、雨の日の運転を快適にするためにも今のうちにチェックしておきましょう。

今は新車購入時のオプションで親水コーティング対応ミラーを選択できる車種も多いので、もし次に新車購入されるときは最初から親水コーティング対応ミラーを選択したほうがラクです。

梅雨が明けると本格的な夏がやってきて、エアコンを多用する時期がやってきます。

真夏はバッテリーに負担がかかる時期ですので、今の時期にバッテリーをチェックしておきましょう。

車の点検の中でもバッテリーの点検は比較的簡単な作業です。

車はバッテリーが無いと何もできない

現代のクルマはバッテリーが無いと何にもできないです。

古いクルマでよく使われていたキャブレター車であればエンジンさえかかればバッテリーが無くても動き続けますが、現代の車はどんなに安いクルマでも燃料制御にコンピュータ（ＥＣＵ）を使っているので、バッテリーが無いとどうにもなりません。

とにかく今の車にはエンジン制御以外にもエアバッグ制御やアンチロックブレーキシステム（ＡＢＳ）等々、マイクロコンピュータがたくさん使われているため安定した電力が無いとクルマ自体を動かせないです。

今から３０年、８０年代終わりから９０年代初めぐらいの車には、一部の高級車を除いてマイコンはほとんど使われていなかったですから、この３０年で一気に技術革新が進んだ感じがします。

自動車用バッテリーの種類

クルマのバッテリーには、大きく分けて４つあります。

自分で交換出来るのは１～３までです。

４のハイブリッド車の動力用バッテリーはディーラーの整備工場でしか交換できません。

今回は１～３のバッテリー点検のやり方について紹介します。

バッテリーのチェック方法

バッテリーの点検は、バッテリータイプによって異なります。

ここではバッテリー種別に説明します。

バッテリー液を補充するタイプ

バッテリー液の量が横から見えるタイプで、上面にバッテリー補充用のネジキャップが付いているバッテリーです。

こんな感じのバッテリーです。

このバッテリーは日立化成製の４０Ｂ１９Ｌのバッテリーです。

横から見るとバッテリー液の液面が見えますよね。

バッテリーの中は６つの区画に分かれており、それぞれの液面レベルが

を確認します。

もし、バッテリー液が減ってLOWER（下限）を下回っているときは、バッテリー補充液を補充する必要があります。（バッテリー液の補充の仕方はこの後説明します）

バッテリー液の補充が不要なタイプ（ＭＦバッテリーの場合）

最近はバッテリー液の補充が不要な、メンテナンスフリー（ＭＦ）バッテリーが多くなってきました。

ＭＦバッテリーの場合はインジケーター（点検窓）が付いているので、そのインジケーターを覗いてバッテリー状態を確認します。

上の画像は僕が使っているPanasonicのCAOSシリーズのブルーバッテリーで、左下にインジケーターがあります。

このバッテリーはＭＦバッテリーなのにバッテリー液不足の場合は自分で補充ができるんです。

ただし一度でもフィルム（水蒸気圧コントロールシート）を剥がしてしまうと減液抑制効果が低下するため、その後は適宜、補水メンテナンスが必要になります。

つまりバッテリー液が減ったら自分で補水できるけどその後はメンテナンスフリーじゃなくなるよ、ってことですね。

また、インジケーターに要充電のサインが出ていた場合は、カーバッテリー用の充電器をつかって充電します。

充電方法は下の記事を参考にしてください。

自分でも簡単にできる、車のバッテリー充電方法とは

車のバッテリーって、ちゃんとメンテナンスしてあげると意外なほど長持ちします。もちろん乗る頻度やバッテリーにかかる負担は人それぞれ（というか車それぞれ）なので全ての車が同じ条件ではありませんが、一般的にはバッテリー液不足や過放電に気をつけるこ...

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バッテリー電圧をテスターで確認する（共通）

もしテスターを持っている人は、バッテリーの両端電圧を測定することでバッテリーの弱り具合をチェックできます。

テスターをＤＣモード（直流測定モード）にして、テスターの＋端子（赤）をバッテリーの＋端子（赤カバー）へ接触させ、テスターの－端子（黒）をバッテリーの－端子（剥き出し）に接触させます。

僕が使っているテスターがこれ。

秋月電子製のMETEX P-10というその筋では超有名な激安テスター。確か店頭でワゴン積みになっていて税込1,000円。

2012年に廃番になりましたが、後継機種はマルチメーターに変わってなんと700円です。１台持ってると何かと便利。

そのテスターでバッテリー両端の電圧を測ったとき、１２．５Ｖより低いとバッテリーが弱っている可能性があります。

その場合は充電して回復するかどうか確認します。

充電してもバッテリー両端の電圧が１２．５Ｖを超えないようであれば、要交換です。

バッテリー液の補充の仕方

補水タイプのバッテリーで、バッテリー液の液面がLOWERより下がっている、もしくは各セル間で液面レベルのバラツキが大きい場合は、バッテリー液を補充して液面レベルを揃えてあげます。

必要なもの

・バッテリー補充液

バッテリー補充液はカー用品店などで販売されています。大体２リットルで200～300円ぐらい。

ただ、乗用車１台しか所有していないのであれば２リットル入りの補充液だとほとんどが余ってしまうので、もっと小さいチューブ入りの補充液を購入するといいです。

強化剤入りのものもありますが、さほど違いを感じられないので普通の補充液で大丈夫です。

バッテリーは使っていくうちに、エンジンの熱などで電解液が蒸発して液量が減少していきます。

メンテナンスフリーバッテリーは電極や電解液を工夫して液量の減少を抑えるようにしてあるバッテリーです。（とは言ってもバッテリー液が全く減らないわけではありません）

バッテリー液が減少すると電極が空気中に露出してしまい、電解液に浸かっている電極部が少なくなると発電力が下がってしまい本来の電圧を出せなくなってしまいます。

そのため、バッテリー液を適正レベルになるように補充する必要があるのです。

バッテリー補充液の中身は工業用精製水です。工業用精製水とは飲料水から不純物を一切取り除いた、純粋な水（H2O）です。

水道水はミネラル分を多く含んでいるため、バッテリーの電解液には不適なんですね。

・スポイト

バッテリー補充液をボトルからそのままバッテリーに注ぐのはかなり難しいです。恐らくバッテリー周りがびしょびしょになってしまうでしょう。（笑

スポイトがあれば、補充用の穴から注ぐのも周りを濡らさずに済みますし、入れすぎたときにバッテリー液を抜くのも容易なので、バッテリー液補充をする際は購入しておきたいアイテムです。

百円ショップにいけば大概置いてあります。

バッテリー液の補充：キャップを開ける

バッテリーのキャップを開けます。（エンジン停止状態で）

バッテリー上面に＋の溝が入った丸いネジがあるのがわかりますか？

このネジをコイン、もしくはドライバーを使って開けていきます。

バッテリーの補充：補充液を入れる

バッテリー液が少なくなっているセルに購入した補充液を入れていきます。

ボトルからそのまま注ぐと周囲がビショビショになるので、一旦注ぎ口が付いた容器（軽量カップなど）に受けてから、バッテリーに補充します。

液量はバッテリー横のUPPERとLOWERの間にくるように調整します。

バッテリーの補充：液面レベルを揃える

バッテリーは内部で６つの部屋に分かれています。

１つの部屋で作れる起電力は約２Ｖ。だから１２Ｖを出すには６つの部屋が必要なんです。

その６つの部屋の液面レベルを揃えるようにします。

多すぎるときはスポイトをつかって抜き取ります。

バッテリーの交換時期（目安）

バッテリーの交換時期は、一般的には２～４年程度と言われていますが、車の使い方で寿命は結構変わります。

バッテリーの負荷が高い乗り方、例えば夜間走行が多い、近所のチョイ乗りが多い、乗る頻度が少ない、カーナビ以外にも電装品が多い、といった車のバッテリーは寿命が短くなる場合があります。

夜間走行が多いと、ライトなどの電装品がバッテリーを消費するため、走行距離が短いと充電量を消費量が上回ります。（バッテリーが減る）

近所のチョイ乗りが多いと、夜間走行と同じように充電量を消費量が上回るので、徐々にバッテリー容量が減っていきます。

逆に乗る頻度が少ないと、カーナビやECU（コンピュータ）などの電装品の待機消費電流によってバッテリー容量が徐々に減っていきます。

バッテリーの容量が減るだけならさほど問題ではありませんが、上記のような乗り方を続けていると、バッテリーの能力以上に放電してしまい過放電状態になってしまいます。

バッテリーは過放電状態になると蓄電能力が極端に落ちますので、充電しても元々の能力まで復帰できなくなります。

そのため、近所のチョイ乗りが多い、乗る頻度が少ない、といった使い方の人は、車検毎（２年毎）に予防交換してしまうのもいいかもしれません。

まとめ

今回はテスターを使ったバッテリーチェックの方法も紹介しましたが、電気の知識にあまり自信が無い人でも、テスターの極性とバッテリー端子の極性に気をつければそれほど難しくありません。

もしテスターを購入されるのであれば、事前に乾電池などで練習してからチャレンジしてみてください。