タイヤはカー用品やタイヤ専門店で買うのが一般的ですが、最近はネット販売でもかなり安いタイヤを多く見かけるようになりました。

「ネットでタイヤ？売れ残りや海外製品だから安いんじゃないの？？」と思うなかれ。今やタイヤはネットで買っても品質的に全く問題ありません。

今回は、タイヤをネット通販で購入する場合のメリット、デメリットを解説したいと思います。

タイヤ通販のメリット

タイヤそのものが安い

タイヤのネット販売は、通販専業のタイヤショップもあれば、実店舗とネット販売を並行しているお店もありますが、いずれにせよ大量仕入れで仕入れコストを下げて、市価よりも２～３割安いのが特徴です。

ただ、新商品や人気商品に関してはネット通販でもそれほど安くないので、お買い得を狙うなら流通量の多い定番タイヤが狙い目です。

ただし、タイヤの価格は安くても、この後で説明する「送料」と別途「タイヤ交換費用」「着脱費用」「バルブ交換費用」「廃タイヤ処分料」が別途かかります。

送料も安い

ネット通販のタイヤ送料は大体「1本××××円」という送料設定が多いです。

タイヤなどの重量物を個人で送ろうとすると結構な送料がかかりますが、ネット通販のタイヤショップは運送会社と提携しているところがほとんどなので、個人利用に比べて大幅に安い送料が設定されています。

しかもネット通販では4本セットで購入すると送料無料となる場合がほとんどなので、バラで購入しないのであれば、送料は実質無料です。

自宅近くの取付店を探せる＆直送可能

かつてのネット通販の最大のネックは「交換作業をしてもらう取付店を見つけなければならない」ことでした。

しかし今では、どのネット通販サイトでも「協力取付店」と連携しており、タイヤ代金＋交換費用を一括で決済できるようになっています。

ネットで購入したタイヤは、選択した自宅近所の取付店に直送してもらえるので、自分でタイヤを受け取る必要がありません。

ウチの近所にも、以前はタイヤ専門店をやっていたショップ兼工場が、最近では「持ち込みタイヤ専門」に業態を替えて営業するようになりました。

小規模資本のショップだと、在庫を抱えて営業するよりも持ち込み専門にして客回転を増やしたほうが工場の稼働が上がる上に不良在庫のリスクを下げられますから、ネット通販と相性がいいのでしょう。

タイヤ通販のデメリット

タイヤサイズを自分で指定して注文しなければならない

カー用品店やタイヤ量販店であれば、タイヤサイズがわからなくてもお店のスタッフに車種を言えば最適なサイズを提案してくれますが、ネット通販で購入する場合は、タイヤサイズを自分で調べた上で注文しなければなりません。

タイヤの扁平率って何？扁平率と乗り心地の密接な関係とは？

タイヤの扁平率（へんぺいりつ）って知ってますか？タイヤサイズって太さだけが注目されますが、実はこの扁平率も車の性能に大きく関わってきます。今回はこの扁平率についてやさしく解説したいと思います。タイヤの扁平率とは扁平（へんぺい）って「のっぺり...

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車にあまり詳しくない人だと「タイヤサイズ？インチ？扁平率？何それ？」と思うでしょう。

でも安心してください。

車に詳しくない人でも安心して購入できるようにほとんどのネットショップではサポートの電話窓口を用意しており、車種、年式を告げれば、最適なタイヤサイズを教えてくれます。

最近は通販サイトの入力画面でも、タイヤサイズがわからなければ、車種と年式を入力するとサイト側でタイヤサイズを検索してくれるようになっているので、タイヤサイズに詳しくなくても利用できるようになってきています。

粗悪品を掴まされる不安

昔は盗品などをネットで売りさばく悪質な業者も見られましたが、今はタイヤ通販業者の多くはAmazonや楽天、Yahooショッピングなどの大手ネットモールに出店しており、信頼度は大きく上がりました。

大手ネットショッピングモールでアコギな商売をしていたら、ショップレビューが荒れてまともな商売が出来ないでしょうし、仮にショップ側がクレームに対して真摯に対応してくれない場合でも、Amazon、楽天、Yahooの各ショッピングサイトではショップに代わって返品保証をしてくれますから、直販サイトに比べると安心感が高いです。

取付工賃、バルブ交換費、廃タイヤ処分料が別途必要

当然ですが、タイヤ交換を依頼する取付店はタイヤ販売で利益を出せないので、工賃で利益を出すしかありません。

そのため工賃はカー用品店やタイヤ量販店に比べて高めなのが一般的です。

しかし、最近の持ち込みタイヤ専門店だと、カー用品店と同等かもしくはそれよりも安い工賃で交換してくれるお店も少なくありません。

一般的なカー用品店と持ち込みタイヤ専門店の工賃を比較してみます。

一般的な14～15インチのタイヤ4本を交換したときの工賃比較です。

やはりカー用品店の工賃のほうが安いですが、実は持ち込みタイヤ専門店でもインターネット割引で-1,000円、平日交換作業でさらに-1,000円などの割引があったりします。そうなると9,000円→7,000円となり、カー用品店の工賃とさほど変わらなくなります。

こうしてみると、タイヤを通販で買うデメリットってほとんど無いですね。

カー用品店、タイヤ量販店の店頭で購入するメリット

ではカー用品店やタイヤ量販店の店頭販売はダメかというとそうではありません。

実は新製品が出たタイミングは、旧製品の在庫を一掃したいがためにかなり安く販売するケースがあります。

こういった商品はチラシやネット広告にも出てこないので、店頭に足を運んで店員さんと話をしないと出てきません。

以前、カー用品店にタイヤを探しに行ったとき「185/65R14で一番安い国産タイヤはどれですか？」と聞くと、最初はそのカー用品店のPB（プライベートブランド）タイヤを紹介されました。

そのPBタイヤは国内メーカーのOEM品であることは知っていましたが、工賃込みで35,000円だったのでちょっと考えていたところ、

「DUNLOPのエナセーブだったら工賃込みで32,000円でどうですか？もし今日決めていただけるなら30,000円（4本、税込）でやります！」

とのことだったので、その場で即決しました。

お店としては、新型のエナセーブが発売されたので旧タイプを処分したいのと、9月（上期決算）というタイミングもあっての特価だったのです。

ネットでもこの価格を下回るにはアジアンタイヤしか選択肢がありません。

ただこういうのは本当にタイミングなので、確実に安くタイヤ交換したければ、ネットで安いタイヤを見つけ自宅近くで工賃の安い取付店を見つけるのが一番です。

ネットで買えるタイヤショップ

AUTOWAY（オートウェイ）

プロトコーポレーションのグループ会社で、輸入激安タイヤに強い会社です。

最近はTV CMでも目にするようになってきました。

アジアンタイヤに強く、アルミホイールとのセットが非常に安い！

通販拠点が全国4ヶ所にあり、全国ほとんどの地域を1～2日程度で配送可能、しかも送料無料です。（※沖縄県を除く）

輸入タイヤ直販店　オートウェイ

AUTOWAYはタイヤピットという全国のタイヤ取付店と連携しており、自宅近くのタイヤピット加盟店を探すことができますし、そのお店に直送することも可能です。タイヤピット加盟店の基本作業工賃が全国共通なのがわかりやすいです。

TIREHOOD（タイヤフッド）

TIREHOOD（タイヤフッド）もネット通販では有名なタイヤ屋さんです。

国産タイヤの品揃えも豊富で、全国4000ヶ所の取付店と提携しているので自宅近くの取付け店がかならず見つかります。

また、オートバックスと提携しているので、最寄りのオートバックス店での取付けも可能です。

タイヤフッドの運営会社BEADの株主がオートバックスセブンなんですね。

タイヤ販売＆取付予約サイト【TIREHOOD】

タイヤフッドで購入したタイヤには全て6ヶ月間のパンク保証付き。

更に心配な方には、有料ですが延長のパンク保証を付けることもできます。

タイヤ1番

楽天市場、Yahoo!ショッピングに出店しているタイヤショップで、実店舗が山形県酒田市にある会社です。

こちらは国産タイヤを中心としたラインナップですが、雪国だけあってスタッドレスタイヤの品揃えが非常に豊富です。

タイヤ・ホイール専門店　タイヤ１番

こちらのショップも全国の取付協力店を紹介していますので、自宅近くの取付協力店に購入したタイヤを直送することが可能です。ただし取付協力店を紹介しているだけですので、別途取付店の作業工賃の確認などは依頼者が行う必要があります。

送料は居住地によって異なりますが、こちらのショップは4本セットだとほとんど商品が送料無料なんですよね。なのであまり送料のこと考えなくてもいいのがうれしいです。

Amazon

実はアマゾンは以前からタイヤも結構売っていたんですが、最近はオートバックスや全国のガソリンスタンド（宇佐美、出光、ESSO、Mobile）、ロータスクラブと提携しており、自宅近くの取付協力店でタイヤ交換することが可能になりました。

Amazon　カータイヤ・ホイール

しかも交換にかかる費用はサービスチケットを購入すればいいので、すべてアマゾンで決済できてしまいます。

取付店で再度支払う必要がなくワンストップで決済できるのは便利です。

結論：タイヤはネットで買うのが楽でいい

以前からタイヤはネットのほうが市価よりも安く売られていましたが、取付店を自分で探さなければならないのがネックでした。

でもよほど懇意にしているガソリンスタンドや整備工場でないと、持ち込みタイヤは嫌がられるところが多かったですし、配送業者からタイヤ4本を受け取るのも一苦労ですし、それを車に積んで持ち込むのも結構な手間でした。

しかし最近ではネットで購入→近所の協力店に直送するという流れが定着しつつあり、むしろ「持ち込みウェルカム」な取付け店がかなり増えており、消費者としてはタイヤ購入の選択肢が拡がったことは嬉しいですね。

車のタイヤは使い続けると、後輪より前輪のほうが早く磨り減ってしまいます。

タイヤを均等に磨耗させるためには、タイヤローテーションが有効です。

タイヤが擦り減る仕組み

当たり前ですが、車もバイクも自転車も、全てタイヤと地面の摩擦力によって走ったり止まったりしますよね。

この摩擦力が起きるときにタイヤは磨耗します。

具体的には、

に地面とタイヤとの摩擦が大きくなるためタイヤを磨耗します。

加速時

現在、市販されている乗用車のほとんどが前輪駆動車（フロントエンジン・フロントドライブ：FF車）なので、加速時は前輪の摩擦力で加速します。

そのため、前輪駆動車はリア（後）タイヤよりもフロント（前）タイヤのほうが摩耗が早いです。

一方、後輪駆動車（フロントエンジン・リアドライブ：FR車）は加速時は後輪の摩擦力で加速するため、リアタイヤのほうが摩耗が早いです。

減速時

車は減速すると重心が前方に移動するため、前輪で過重を受け止めることになります。

教習所で習ったように、車のフットブレーキは一つしかありませんが、ブレーキ制御システムによって前輪７：後輪３の割合で、前輪のほうが強くブレーキがかかるようにコントロールされています。

そのため、前輪駆動車のフロントタイヤは加速時の摩耗と制動時の摩耗の影響を特に受けるため、後輪駆動車に比べてフロントタイヤの減りが早いのです。

カーブを曲がるとき

一般的にカーブを曲がるときは減速しながら曲がっていきます。

アクセルを離してブレーキを踏んでいないとしても、そのままカーブに侵入するとタイヤの摩擦抵抗で自然と減速します。

またハンドルを切ると、旋回方向と反対側（外側）に重心が移動するので、減速＋旋回によって外側のフロントタイヤが一番荷重を受けることになります。

いずれにせよ、タイヤの摩耗に一番影響するのが駆動輪です。

FF車なら前輪が、FR車なら後輪のほうが早く摩耗していきます。

均一に摩耗させるにはタイヤローテーション

そこで、一般的には5000km前後でタイヤを入れ替えて、減り具合を均等にすることをタイヤローテーションといいます。

摩耗が進んでいるタイヤと、それほど摩耗していないタイヤを入れ替えてあげるんですね。

具体的には前後タイヤを入れ替えてあげればＯＫです。

ローテーションを自分でやる場合

車用のジャッキがあれば自分でタイヤをローテーションすることは出来ますが、車載工具のパンダグラフジャッキでやろうとするとタイヤ１つ1つをジャッキアップしなければならないのでちょっと面倒です。

一応流れを書くと、

という感じです。

フロアジャッキとウマがあればもっと楽に出来ますが、マンション住まいとか賃貸に住んでる人だとフロアジャッキを所有するのは大変です。

ディーラーやカー用品店でやってもらう場合

そこまで自分でやりたくない人は、ディーラーやカー用品店でやってもらうのが楽です。

ディーラーで定期点検や車検のついでにお願いすれば、格安もしくは無償でやってくれるところが多いです。

またカー用品店でも有償でタイヤローテーションをやってくれますし、オートバックスはメンテナンス会員になっていれば、年１回のタイヤローテーションは無料です。

僕は年一回の点検時と車検時に一緒にやってもらうようにしています。

回転方向に指定があるタイヤは前後で入れ替える

スポーツ性の高いタイヤは回転方向が決まっています。

高速走行でのグリップ性能を維持するために、トレッドパターン（溝）や素材を使い分けていることから、左右を入れ替えると特性が変わってしまうために回転方向に指定があるんですね。

そういうタイヤの場合は、右前タイヤは右後タイヤと入れ替え、左前タイヤは左後タイヤと入替るようにします。（右前タイヤを左後タイヤと交換すると、回転方向が逆になってしまうのでＮＧ）

それと、回転方向に指定の無い一般的なタイヤは、たすき掛け（右前←→左後、左前←→右後）のような交換も出来ますが、特に片減り（タイヤの外側だけ摩耗しているなど）していないのであれば、前後入れ替えだけでも十分です。

タイヤが片減りしている場合は、アライメント調整が取れていない可能性が高いです。アライメントを調整せずにタイヤローテーションで誤魔化してしまうのは原因を取り除かずに対症療法しているに過ぎないので、片減りの原因をきちんと突き止めて調整する必要があります。

まとめ

新品時のタイヤの溝は概ね8mm程度で、残りの溝が1.6mmになるとスリップサインが出るようになっています。

一般的に走行5,000kmで1mm摩耗すると言われているので、8mm － 1.6mm ＝ 6.4mm、約32,000kmで交換時期を迎えます。（あくまでも目安です）

しかしタイヤをローテーションしないで使い続けると、駆動輪のほうが早くスリップサインに到達してしまい、非駆動輪の溝がたくさん残っているのに交換しなければならなくなります。（タイヤはバラで買うと割高です）

無駄な出費を抑えるためにも、定期的にタイヤをローテーションしてなるべくタイヤの寿命を延ばして均等に使い切るようにしましょう。

もうタイヤはネットで買う時代!? 賢く使えばタイヤ交換はもっと安くなる！

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タイヤの空気圧が不足すると、燃費が悪くなったり摩耗が早くなったりと、車にとっていいことがありません。

「空気圧をチェックするのが大事なのはわかるけど、タイヤに空気補充するのってガソリンスタンドとか行かないと出来ないんでしょ？」と思っていませんか？

実は自転車の空気入れが車やバイクにも使えるんです。

今回は自宅でも簡単にタイヤに空気を充填できる方法を紹介します。

自動車用タイヤにも自転車の空気入れで充填できる

ガソリンを入れるついでに、ガソリンスタンドの空気入れを借りて空気を充填している人は多いと思いますが、実は自宅にある自転車の空気入れでも充填できるって知ってました？

自動車は車重が1トン以上もあるので、強力な空気入れじゃないと空気が入らないのでは？と思いがちです。

でも、車の空気圧って実はそんなに高く無いんです。

どの車でも、運転席側のドアを開けると車体側にその車の適正空気圧が書かれたラベルが貼られています。

上の画像だと、前タイヤも後タイヤも220kPa（2.2kg/m2）ですね。

実は普通のシティサイクル（いわゆるママチャリ）も空気圧は200kPa程度ですし、僕が乗っているZRX1200Rという大型バイクでも250kPa程度なんです。

なので自宅にある空気入れでも全く問題なく空気を入れられるんです。

自転車用空気入れを車やバイクに使うにはバルブ変換アダプタが必要

自転車用空気入れを使うには、１つだけ問題があります。

それは空気を入れるバルブの形が違うこと。

ほとんどの乗り物はこの３種類のいずれのバルブ形式です。

自宅にある空気入れは、１の英式バルブに対応していると思いますが、この空気入れを２の仏式バルブや３の米式バルブに使うには、空気入れのホースと米式→英式変換の「トンボ口」というアダプタを使います。「とんぼろ」じゃないですよ、「とんぼぐち」と読みます。

キャプテンスタッグ オッフル 空気入用ホース 兼用口金/米式バルブ用口金 ※樹脂 Y-3276

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キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) 2013-04-01

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キャプテンスタッグ オッフル ポンプ口金 兼用口金用トンボ口 鉄 Y-3270

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キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) 2014-08-01

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つまり、車やバイクに空気を入れるときはホースから直接米式バルブに接続し、シティサイクルやママチャリに空気を入れるときはホースの先端（米式）にトンボ口（米式→英式）を繋いで、自転車のバルブに接続します。

※ホース購入の際には、ポンプ側のネジサイズが合っているかどうか確認してから購入しましょう。

ロードサイクル用の空気入れを持っている場合

ロードサイクル用の空気入れは仏式バルブに対応していますが、多くの場合は米式バルブにも対応している場合が多いです。

というのも、自転車の中でもマウンテンバイクなどは米式バルブを採用していることが多いので、空気入れも予め仏式／米式両方に対応しているケースが多いです。

僕が持っている空気入れは、ホース先端のアダプタ部の中にあるゴム製のコマをひっくり返すと、米式バルブ対応になります。

仏式バルブ用になっています。

空気注入口のネジを外して、ラバーアダプタと緑色のコマを取り出します。

取り出したコマを上下逆さまにして取り付けます。

ネジを締めると、仏式から米式に変わります。仏式は穴が小さかったのが、米式になると穴が大きくなっているのがわかるかと思います。

あると便利なエアゲージ

手動のポンプにはエアゲージが付いていないのと、付いていたとしても精度がイマイチなので、僕はこのエアゲージを使ってます。

エアゲージ 6777

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AMON（エーモン）

Amazonで購入

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元々はバイク用に買ったんですが、このエアゲージはリリースバルブが付いているので、空気圧が高いときはそのままリリースバルブを押すと空気を抜くことができます。測りながら抜けるのが便利。

エーモン エアゲージ(ペンシル) 最大測定値350KPa A58

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エーモン工業(amonkogyo) 2012-05-09

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簡易的なエアゲージであれば、このペンシル型が便利です。

タイヤのバルブに指すと空気圧でゲージ棒が押し出され、その押し出された量の目盛りを読むという原始的なタイプです。

原始的とは言っても値はそこそこ正確なので、僕はバイクの車載工具に入れておいて出先での空気圧管理に使っています。

まとめ

実は僕自身も以前は「車とバイクは車重があるので、空気を入れるにはエアコンプレッサが無いと大変だ」と思い込んでいました。

しかしクロスバイクを購入したとき、タイヤの空気圧が600～800kPaとかなり大きいことに気づいて、これだったら車やバイクの空気圧なんてハンドポンプで余裕なのでは？と思ったのがきっかけです。

実際、自転車用の空気入れで車とバイクのタイヤに空気を入れてみると、思ったよりも楽に空気を入れられることがわかると思います。

例えば週末に遠出するときに、ガソリンがすでに満タンだった場合は行きがけにガソリンスタンドに寄って空気入れだけ使わせてもらうのもアリですが、できれば自宅で空気入れ＋エアゲージでチェックしたほうが、途中でガソリンスタンドを探したり、寄ってタイヤのエア圧チェックをする必要が無いので手間がかかりません。

もうタイヤはネットで買う時代!? 賢く使えばタイヤ交換はもっと安くなる！

タイヤはカー用品やタイヤ専門店で買うのが一般的ですが、最近はネット販売でもかなり安いタイヤを多く見かけるようになりました。「ネットでタイヤ？売れ残りや海外製品だから安いんじゃないの？？」と思うなかれ。今やタイヤはネットで買っても品質的に全く...

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タイヤの扁平率（へんぺいりつ）って知ってますか？

タイヤサイズって太さだけが注目されますが、実はこの扁平率も車の性能に大きく関わってきます。

今回はこの扁平率についてやさしく解説したいと思います。

タイヤの扁平率とは

扁平（へんぺい）って「のっぺり、平ら」という意味で普段そんなに使う言葉じゃないですよね。

日常生活だと”扁平足”（へんぺいそく）ぐらいじゃないでしょうか。

タイヤの世界では、タイヤの厚さ（ホイールリムからタイヤ外周までの距離）をタイヤ幅で割った値を”扁平率”と言います。

赤矢印の部分がタイヤの厚さで、タイヤ幅に対する割合が扁平率です。

わが家の車のタイヤサイズは195/65/R14で、これは「タイヤ幅が195mm、扁平率65%、ホイールサイズが14インチ」という意味です。

タイヤの幅に対してタイヤの厚み（サイドウォール）の割合を扁平率と呼んでるんですね。

なので写真の赤矢印の長さは

になります。

扁平率50%のタイヤは、タイヤ幅：サイドウォール長さが1：0.5ということです。

つまりこの扁平率が低いほど、タイヤの接地面積が大きくなってサイドウォール部が薄くなります。

扁平率ってなぜいろんな種類があるの？

車の能力をより発揮できるように、その用途に応じていろんな扁平率があります。

扁平率が低いとどうなるの？

一般的に、スポーティーな走りを重視する車に装着されるタイヤは扁平率が低い傾向にあります。

コーナリングのときに接地面積が大きいタイヤのほうがより路面にグリップしますし、荷重がかかってもタイヤがたわみづらいので路面の状況がドライバーにダイレクトに伝わってくるのでコントロールしやすくなります。

一方では、接地面積が大きいために走行抵抗が大きくなって燃費がやや悪くなったり、ロードノイズ（走行音）が大きいと言ったデメリットもあります。

スポーツカーや走りを売りにしている車種のタイヤは扁平率が55%以下であることが多いです。

低扁平率タイヤのことを「ロープロファイルタイヤ」と呼んだりもします。

扁平率が高いとどうなるの？

逆に、スポーティーな走りを重視していないファミリーカーや実用車などのタイヤは扁平率が高い傾向にあります。

扁平率が高いということはタイヤがたわむ＝クッション性が高いので、低扁平率タイヤに比べて乗り心地がいいです。

これはスポーツ性能とトレードオフの関係ですね。

扁平率が低いとたわみが少なく荷重に対して踏ん張りが効く反面、路面の凹凸をタイヤが吸収せずに車内に伝わってくるので乗り心地が悪いです。いわゆる「路面の突き上げによるゴツゴツ感」が大きいです。

一方、扁平率が高いと路面の凹凸をタイヤのたわみで吸収してくれるので、乗り心地がマイルドです。

つまりスポーツ性能を求める（扁平率低）と乗り心地が悪くなり、乗り心地を求める（扁平率高）とスポーツ性能を失うわけです。

世の中はスポーツカーよりも一般車のほうが多いので、扁平率が高い（60％以上）タイヤのほうが選択肢が多く価格も安いです。

扁平率の違いによるメリット／デメリットを表にするとこんな感じ。

どんなときに扁平率を変えるの？

普通はタイヤ交換するときは純正タイヤと同じサイズのものを選べばいいのですが、あえて扁平率を変えるケースもあります。

スタッドレスタイヤを購入するとき

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スポーツカーやツーリングワゴン系の車は扁平率が55～50%のタイヤを装着しているものが少なくありません。

低扁平率のスタッドレスタイヤは逆に雪道で踏ん張りが効かないので滑り出しが早くなります。ズルっと滑ると止まらない感じ。

そのため、雪道のスポーツ走行が目的でなければ、スタッドレスタイヤは扁平率60～70%のものを選んだほうが安心です。

当然ですが扁平率を上げると、今度はホイールサイズを下げる必要があります。（インチダウン）

ホイールサイズを変えずに扁平率を上げると、タイヤ外周が変わってしまうのでタイヤハウス内に入らなかったり、また装着できてもタイヤの外周が5mm以上変わると、スピードメータの誤差が大きくなってしまいます。（とは言ってもそのへんはお店のスタッフが気にかけてくれるので、そうそう間違ったタイヤ・ホイールサイズの選択にはならないと思います）

下の動画にインチアップとタイヤサイズの関係がわかりやすく解説してあります。（ダンロップ社）

仮に夏タイヤと同じサイズのスタッドレスタイヤを買うにしても、シーズン毎にタイヤをホイールに履き替えさせる手間を考えると、アルミホイール付きのセット品を購入したほうが取扱がラクです。

乗り心地を重視したいとき

レガシィやフォレスターなどのツーリングワゴン系でも、上位モデルになると225/55/R18といったタイヤサイズが標準装備されています。

ただ、購入したあとに「やっぱりスポーティーな走りをよりも乗り心地を重視したい」と感じるような場合は、ホイールをインチダウンして扁平率が60～65%のタイヤに履き替えることで、乗り心地を改善させることもできます。

この場合はアルミホイールも一緒に購入する必要がありますが、量販店にはタイヤとアルミホイールのセット品が多くありますので、店員さんに相談すると適切なタイヤサイズのアルミセットを予算に合わせて提案してくれます。

流通量の多いタイヤサイズに変えたいとき

車を買うときってあまりタイヤサイズのことは考えないと思いますが、いざタイヤ交換をしようと思ったとき、タイヤサイズが特殊だと選択肢が少なくて割高なタイヤを買わざるを得なくなってしまいます。

例えばウチの車はホンダ　エアウェイブなのですが、タイヤサイズが195/65/R14という微妙に中途半端なサイズなんです。

これが185/70/R14とか185/60/R15とか、もしくは195/65/R15だと流通量が多いサイズなんですが、195/65/R14になると途端に種類が少なくなります。セールのときでもあんまり選択肢が無いんですよね。

195/65/R14　→　185/70/R14に変えると、タイヤの選択肢が広がって1本5,000円以下で入手できるようになったりします。

ドレスアップ

実はこれが一番多いかも。

完全に見た目の話なんですけど、タイヤハウス内にギリギリタイヤが入った状態でホイールサイズが大きいと見た目がスッキリしてします。こんな感じ。

つまりタイヤ外周を変えずにホイールサイズを大きくするということは扁平率を下げることに等しいわけです。

最近ではミニバンに低扁平率タイヤ＋大径アルミホイールを装着したり、軽自動車でも低扁平率タイヤ＋16インチホイール（！）を装着する車種もあったりします。

個人的にはミニバンに扁平率40%のタイヤを履かせたら乗り心地が悪くて大変じゃないかと心配しますが、どうなんでしょうね？

扁平率を変える場合の注意

タイヤの扁平率を変える場合に注意するポイントです。

道路の段差に要注意

低扁平率タイヤはタイヤ内の断面積が少ないため、道路の段差などに勢い良く乗ってしまうと、段差とホイールがぶつかってパンクやホイールが破損するケースがあります。

車のタイヤはほとんどがチューブレスタイヤなので、どちらかといえば段差がタイヤを突き抜けてホイールを歪ませてしまうほうが心配ですね。

ホイールが歪むとその修正には結構な費用がかかりますし、場合によっては修正出来ない場合もあります。

なので低扁平率タイヤで段差に乗り上げるときは細心の注意が必要です。

タイヤ外径に要注意

扁平率を変えたり、インチアップ／インチダウンしたときに、タイヤ外径が元のサイズの±5mmを超えると、スピードメーターの誤差が無視できなくなると言われています。

特に、車検時のスピードメータテストはプラス側の誤差については厳しいので、タイヤ外径が大きくなる方向だと注意が必要です。

例えば195/65/R14のタイヤ外径は609mmなのですが、ホイールサイズを変えずに扁平率を70%にすると185/70/R14でタイヤ外径が615mmとなりその差は+6mmになります。

実際の走行速度は以下の式で求められます。

上の式に当てはめると

となり、約1km/hほど実走行速度より速くなります。この程度なら許容範囲でしょう。

まとめ

かなりざっくりまとめると

と覚えておくといいです。

基本、タイヤ交換は今装着しているタイヤと同じサイズのものを選ぶのが一番です。

ただし上でも書いたように乗り心地をもっと変えたいとか、在庫が多いタイヤサイズに変えたいというときは、タイヤの選び方に自信がなければ量販店のスタッフに相談するのがいいでしょう。

最近ではネット通販でタイヤを購入して自宅近くの取付店で交換する方法もメジャーになってきました。

ネット通販業者も最近はサポート電話窓口を用意しているところも多いので、インチアップ／ダウンについて不明なところがあれば電話でアドバイスしてもらえます。

もうタイヤはネットで買う時代!? 賢く使えばタイヤ交換はもっと安くなる！

タイヤはカー用品やタイヤ専門店で買うのが一般的ですが、最近はネット販売でもかなり安いタイヤを多く見かけるようになりました。「ネットでタイヤ？売れ残りや海外製品だから安いんじゃないの？？」と思うなかれ。今やタイヤはネットで買っても品質的に全く...

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タイヤをたくさん販売しているお店は、インチアップ／インチダウンするとタイヤ外周がどのくらい変わるのか？といったデータや、適応ホイールサイズと扁平率の関連をまとめたリストをもっているので、的確なアドバイスをしてくれます。

逆にインチアップ／インチダウンについて的確に答えられないスタッフは、ホイールサイズと扁平率の関係をよくわかっていないので、そういったお店での交換は避けるべきです。

車用タイヤの空気入れは専用品じゃないとダメ？いいえ、自転車用でもOKです！

タイヤの空気圧が不足すると、燃費が悪くなったり摩耗が早くなったりと、車にとっていいことがありません。「空気圧をチェックするのが大事なのはわかるけど、タイヤに空気補充するのってガソリンスタンドとか行かないと出来ないんでしょ？」と思っていません...

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雪が降らない地方では、意外とスタッドレスタイヤを過信している人が結構多いように感じます。

…って、僕が住んでる関東地方の話なんですが。

今回は日本海豪雪地帯出身の僕の経験から、スタッドレスタイヤを過信すると痛い目に遭うよって話です。

2014年の関東豪雪

関東地方の平野部って、いわゆる西高東低の冬型気圧配置では雪が降らないんですね。日本海側にごっそり雪を落として関東には乾燥したからっ風しか入ってきません。

関東で降雪があるときは、関東上空まで寒気が下りてきたタイミングで南岸低気圧が通過するときぐらいです。年に１～２回あるかどうか。

２０１４年に関東地方を襲った大雪はそんな気象条件がハマったときで、東京都心でも10～20cm程度の積雪がありました。

ウチのあたりでも30～40cmはあったと思います。（多摩地区）

あの時は天気予報も完全に雪予報だったので降雪が予想されていた夕方は車もほとんど走っておらず、見かけたのは路線バス、タクシー、コンビニの配送車ぐらいで、皆チェーンを装着していました。

積雪が10cm超えたらスタッドレスタイヤは効かない

で、問題はその翌日です。

湿った雪だったので翌日には潰れていましたが、それでも15～20cm、場所によっては30cm程度は積雪が残っていたと思います。

雪国であれば、降雪があれば除雪車が出るので降り止むと道路上の雪はほぼ0cmか、数cmの圧雪状態（雪が踏み固められている状態）がほとんどなのですが、関東地方はめったに雪が降らない（降っても年に１～２度、数センチ）ので除雪車がありません。

そんな中、果敢にも走行を試みた車がそこら中でスタックしていました。

上の画像（イメージ）は当時の写真ではありませんが、大雪の翌日はこんな感じでした。もっと積雪があったかな？

スタックしていた車はみんなスタッドレスタイヤ装着車でしたが、未除雪の道路では為す術が無かったのです。しかも普通の乗用車じゃなくて、スバルのレガシィやフォレスターなどのツーリングワゴン系の車がですよ？

それらの車のオーナーは、ルーフキャリアの装備から普段からスキーやスノーボードが趣味であろうことは想像できましたが、そんな雪道に慣れた彼らでも状況を見誤ったのはなぜでしょうか？

スタッドレスタイヤが効くのは圧雪路

ドライバーはみな一様に「あれ～？スタッドレス履いてるのになんでダメなんだ？」と必死にアクセル踏んでましたが、スタッドレスタイヤが効くのは

なんです。

スタッドレスタイヤって除雪されていない道では意外なほど無力なんですよ。

スタックしていた人たちはきっと「俺はよくスキー場に行ってるし雪道に慣れているから」と思って未除雪の道路に出たのだと思いますが、関東からアクセスできるスキー場はほぼ完璧に除雪されています。

雪に不慣れなスキーヤー、スノーボーダーでも安心して来られるように、高速道路～幹線道路～スキー場までのアクセス道路はキッチリ除雪されています。

だから毎年スキー場に行ってるから雪道に慣れているよっ！とは言っても、それはあくまでも「除雪された雪道」に慣れているだけなんです。

よく冬になるとX-TRAILなどのSUVが雪の悪路を豪快に走破するCMを目にしますが、あれもよく見ると圧雪路で路面の積雪は数センチしかありません。

SUVと言えど20cmの積雪で除雪されていなかったら走行は困難です。特に低温でサラサラの粉雪だったらなおさらです。

雪国の人は除雪車が来なかったら安易に出かけない

雪国の人はこのことを良く知っています。

除雪が追いつかないぐらいの大雪のときは不要不急の外出は避けますし、仮に新品スタッドレスタイヤ＋4WDだとしても急激に天候が悪化しているときは出かけるのを躊躇します。

基本的に車の最低地上高以上の雪が道路上に積もったらスタックする危険性があると思ってください。

最低地上高とは地面と車の隙間のことですが、普通の乗用車で15cm程度、SUV車で20cm程度しかありません。

道路上の積雪が最低地上高以上になる、ということは車のバンパーもしくはスカート部で除雪しながら走っている状態です。

この状態になると平地はまだ走れますが、幹線道路と交差する少し上り坂になっているところに止まると、スリップして発進できなくなります。

このような状態であれば、道路上に雪はありますがきれいに除雪されていますし、しかも圧雪路（アイスバーンでない）ですのでスタッドレスタイヤが十分効く路面状態です。

しかしこのような状態だと、タイヤの跡からおそらく降雪後にまだ除雪されていないことがわかります。

タイヤとタイヤの間の雪がきれいに削り取られているので、先にここを走った車がバンパーで雪を削りながら走っていったのでしょうね。

この後天気が回復すればいいのですが、ここから更に天候が悪化すると雪国でもスタックする車が多くなります。

2014年の大雪のときの積雪はこのぐらいでしたが、雪がややシャーベット状になりかけていたので、なおの事スタッドレスタイヤが効かない状態だったのです。

スタッドレスタイヤを過信すると痛い目に遭う

冬になるとＴＶで盛んにスタッドレスタイヤのＣＭを目にしますよね。

さもアイスバーンでもガッチリグリップするかのような広告を見ると、雪の降らない地域の人が「どんな雪道でも大丈夫なんだ！」と勘違いしてしまう人が出てきても不思議ではありません。

しかしスタッドレスタイヤは万能ではありません。

でしか効果が無いことを頭に入れておきましょう。大雪の日に無理に車を出して痛い目に合わなくて済みます。

積雪が最低地上高を超えたら、4WDにチェーン巻いても痛い思いしますよ。

もうタイヤはネットで買う時代!? 賢く使えばタイヤ交換はもっと安くなる！

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車を駐車するとき、普通は車止めに当たるまでバックして、タイヤ止めに当たったらそこでATセレクタをパーキング（P）にしてサイドブレーキを引きますよね。

短時間の駐車だったらそれでも全然問題ありませんが、普段そんなに車を使わない人が車止めにタイヤが当たったままにすると、タイヤが変形する可能性があります。

今回は、駐車するときにほんのちょっと気を付けるだけでタイヤを長持ちさせる方法について紹介します。

車止めにタイヤを当てっぱなしにするとなぜダメなの？

車止めって、細長い角ばったコンクリートブロックが多いですよね。

その角にタイヤを押し付けたまま駐車すると、タイヤが変形しちゃうんです。

ショッピングモールなどでの短時間の駐車であればさほど問題になりませんが、車止めの角に押し付けたまま１週間以上駐車するとタイヤが変形してしまいます。

それでも、タイヤが新しい場合は弾性があるので長期間変形に晒されていても元に戻りますが、タイヤを交換してから何年も経つと、ゴムの油分が抜けて弾性が落ちてきます。

よく古い輪ゴムを延ばすとブチっと切れちゃうときがありますよね。あれが油分が抜けて弾性が無くなった状態です。

そうなるとタイヤも細かいひび割れが出てきます。

それに気づかずに車止めにタイヤを当てっぱなしにすると、その部分からひび割れが拡大して、次に走り出したときに外出先でパンクする原因になるのです。

そのため、普段あまり車を使わない人は要注意です。

例えば、週に一度ぐらいしか乗らない車だと、24時間×7日＝168時間の間、タイヤが変形していることになります。

週に１度しか乗らない車は、恐らく月に100～300km程度しか走らないのでタイヤが全く減りません。

タイヤを長持ちさせるには、定期的なローテーション（入れ替え）を忘れずに！

車のタイヤは使い続けると、後輪より前輪のほうが早く磨り減ってしまいます。タイヤを均等に磨耗させるためには、タイヤローテーションが有効です。タイヤが擦り減る仕組み当たり前ですが、車もバイクも自転車も、全てタイヤと地面の摩擦力によって走ったり止...

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年間走行距離が3,000km程度だと5年で15,000km程度ですから、新品のタイヤが5年後でも6分山以上残っています。このペースだと10年後にようやくスリップサインが出て交換時期を迎えます。

ただこれはタイヤの溝の量で見た交換時期の話で、実際には10年経過したタイヤは油分が抜けて弾性が無くなり、かなりひび割れたタイヤになっているでしょう。

こんなタイヤで車止めに長期間タイヤを押し付けて駐車するのは、カチカチのタイヤに余計にひび割れを入れるようなものです。

車止めにタイヤが当たったら、ほんのちょっと前に出す

駐車するとき、ほんのちょっと気を付けるだけで車止めによるタイヤの変形を防ぐことができます。

駐車するときに、

これだけです。要するに車止めに当たったら、ほんのちょっと車を前に出します。

下の写真は機械式駐車場の車止めですが、こんな感じです。

車止めに当たったら…

少しだけ前に出す

こうすることで、車止めに常にタイヤが当たっている状態を避けられるので、タイヤへの負担が軽くなります。

まとめ

今回この記事を書いたのは、隣に止めている人がいつも車止めにタイヤが当たったまま駐車していて、タイヤのサイドウォールのひび割れがそこからどんどん広がっていくのに気付かず乗っていたので、パンクする前に教えてあげたのがきっかけでした。

その方は、車検時に業者からタイヤのひび割れの件は言われていたけど溝が半分以上残っているので、こちらを素人だと思って「営業」を掛けているんじゃないか、と勘繰ってしまっったのだそうです。

特に、屋外に駐車している車は紫外線の影響も加わってタイヤの劣化も進みやすいです。

今回紹介した技は、車を駐車するときにほんの少し気を付けるだけでタイヤへの負担をぐっと軽くすることができるので、試してみてください。
 

たまに友人から「中古タイヤってどうなの？」と相談されることがあります。

大体こういった質問をしてくる人は、車は所有しているけど自動車そのものにはそれほど興味がない人がが多い印象があります。

恐らく車の維持費を安くしたいからなのだと思いますが、個人的には素人が安易に中古タイヤに手を出さないほうがいいと考えています。

今回はそんな中古タイヤについて解説します。

中古タイヤとは？

タイヤはスリップサインが出ていなければ使えますので、中古タイヤでもそれなりに商品価値があります。

当然ですがタイヤは新品に近ければ近いほど価値が高く、スリップサインが出ていれば商品価値が０です。

お金が無くてタイヤを売る、という人はあまりいないと思いますが、スタイリッシュなロープロファイルタイヤ（扁平率低）に履き替えた、という人や、新車購入時にアルミホイールをインチアップ＆ロープロファイルタイヤを買ったので、新車に付いていたほぼ新品のタイヤを売りたい、といった人は世の中に一定数いますので、中古タイヤの市場はそれなりにあります。

大型車では割と一般的

トラックなどの大型車のタイヤの場合、タイヤの溝が無くなってきたら乗用車のようにタイヤ丸ごと交換するのではなく、走行面だけを張り替えてタイヤ本体をリユースするのが一般的ですで、別名、再生タイヤ（リトレッドタイヤ）と言います。

リトレッドは新品タイヤ購入費用の半分程度でできるため、消耗品のコストが大きく響く運送業界では普通に利用されています。

大体どこのタイヤメーカーでもリトレッドを受け付けていますが、ミシュラン社はタイヤに新たに溝を掘るリグルーブというサービスもやっています。

リトレッドは民間業者でもやっていますが、タイヤメーカー自身が手がけていることからも、大型車では中古タイヤ（再生タイヤ）はごく一般的に使われています。

どうしても中古タイヤを買うときにチェックするポイントとは？

基本的に僕は中古タイヤはオススメしませんが、一方ではタイヤが「パンク修理で直らない」ぐらいにバーストしたときなどは、中古タイヤがあればそれで済ませたい、という気持ちもわかります。なぜなら新品タイヤを1本だけ買うのは割高ですから。

特に他の３本がまだまだ使える状態であれば尚のこと、全部一緒に交換するにはちょっと…と思ってしまいますよね。

もし中古タイヤを購入する場合には、以下の点についてチェックして粗悪品を掴まないようにしましょう。

製造年月を確認する

タイヤはゴムで出来ているので、使っても使わなくても劣化します。

そのため、いくら溝がたくさんあるタイヤだとしても、製造してから時間が経過しているものは避けたいところです。

個人的には製造年月から4年以上経過しているタイヤは、いくら状態が良くて溝が残っていても手を出すのは怖いですね。

タイヤの製造年月は、タイヤのサイドウォール分に記載されています。

例えば「XXXX3217」と書いてある場合は、後ろの２桁の数字が西暦の下一桁を表し、その次の２桁は1月1日の週を第一週とする製造週が記載されています。

「XXXX3217」の場合、2017年の第32週目に製造されたことがわかります。ちなみに第32週だと、大体8月の終わり頃ですかね。

稀に製造年月が新しくて、溝も8～9分ぐらい残っているキレイなタイヤが出ているときがありますが、屋根付き車庫で保管されていた車（のタイヤ）は、紫外線による劣化が進んでいないため、キレイな状態で市場に出回ることがあります。

劣化状態を確認する

まず、タイヤが白っぽくなっている場合は劣化が進んでいる可能性があります。指で押して硬い場合はゴムの弾力性が失われていますので、劣化が進行していると見ていいでしょう。

本来、新しいタイヤは黒々としてゴム特有の弾力性があるものです。

また、タイヤのサイドウォールにヒビ割れが出ていないか？も重要なチェックポイントです。

青空駐車で紫外線をたっぷり浴びているタイヤは、製造年月が比較的新しくても紫外線による劣化が進んでヒビ割れが出る場合があります。

いくら溝が残っていて製造年月が新しくても、サイドウォールにヒビ割れが出ているタイヤは絶対に買わないようにしましょう。

心配なら新品の輸入タイヤが安くていいよ

状態を見て選別すると、意外と中古タイヤも安くなかったりします。

そもそも自分の車のタイヤサイズに適合して、且つ状態のいい中古タイヤってなかなか見つからなかったりします。

そこで妥協して状態の悪いタイヤを買うよりは、新品の輸入タイヤ（アジアンタイヤ）を購入したほうがよほど気持ちよく買い物ができます。

国産の中古タイヤよりも新品のアジアンタイヤのほうが安かったりします。

輸入タイヤ直販店　AUTOWAY

タイヤの送料は全国一律1,000円/本ですが、ホイールセットは送料無料のものも多いです。

AUTOWAYはタイヤピットという全国のタイヤ取付店と連携しており、自宅近くのタイヤピット加盟店を探すことができますし、そのお店に直送することも可能です。タイヤピット加盟店の基本作業工賃が全国共通なのがわかりやすいです。

ネット通販でタイヤを安く購入する方法について以前書いた記事がこちら。

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自宅近くに協力工場が見つかれば非常に安くタイヤ交換できます。

中古タイヤのまとめ

中古タイヤは基本的に”現状渡し”で販売されているのがほとんどで保証が無いのが一般的です。そのため、車自体にあまり詳しくない人にはオススメいたしません。安物買いの銭失いになる可能性が高いです。

一方で、タイヤに関する知識がある人で、中古の状態を理解できる人には中古タイヤはメリットがあります。

例えば、普段雪の降らない関東地方などでは、比較的新しい中古スタッドレスタイヤが流通しています。こういった中古品の状態を見極められて、且つそのリスクを許容できる人であれば金銭的メリットはかなり大きいでしょう。

やっぱり消耗品を中古で買うのはどこか抵抗があります。

走り屋とかサーキット走行が多い人がタイヤ代を安く上げるために利用するのはアリですが、日常使いであれば余程の”出物”が出てこない限りは、新品を買ったほうが安心です。

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実はタイヤのパンクはJAFの出動理由の第二位って知ってました？（ちなみに出動理由第一位は「バッテリー上がり」）

※ソースはJAFのJAF データで見るロードサービス

それなのに最近はスペアタイヤ（テンパータイヤ）が標準で装備されていない車が多くなってきました。

タイヤトラブルがJAFの出動理由の第二位なのに、どうしてスペアタイヤが装備されなくなったのでしょうか？

スペアタイヤが標準装備されなくなった理由とは

理由は大きくは４つあります。

使用頻度が低い、もしくはほとんど使われていない

当たり前といえばそうなんですが、スペアタイヤってパンクしないと使わないですよね。

でも今のチューブレスタイヤは釘が刺さったぐらいじゃパンクしないんです。

「パンクしない」というと語弊がありますが、釘が刺さったぐらいでは急激に空気が抜けないので、しばらく走り続けられることが多いんです。

ドライバー自身が異物が刺さったことを知らず、ガソリンスタンドで空気圧チェックしたときに1本だけ空気圧が低くてそれで初めて異物が刺さっていたのがわかったとか、車検時やオイル交換時にサービスでタイヤ空気圧をチェックしてもらったときにわかった、というケースが多いです。

そういうときはその場でパンク修理してもらうことがほとんどなので、スペアタイヤの出番が無いんですね。

タイヤは結構重い

一般的に乗用車のタイヤは1本約10kgぐらいの重量があります。

それにジャッキが2～3kg程度ありますから、トータルで12～13kgの重量増になります。

重量の増加は燃費にも影響しますので、滅多に使わないパンクに備えて常時12～13kgのスペアタイヤ（とジャッキ）を搭載しなくてもいいのでは？という考えから標準装備から外されています。

ただし車検項目にスペアタイヤの確認項目がありますので、スペアタイヤを載せない場合はパンク修理キットを積んでおく必要があります。

ロードサービスが充実しているため自分でタイヤ交換しなくていい

昔はロードサービスといえばイコール”JAF”で他に選択肢はありませんでしたが、1998年に自動車保険が自由化してからはロードサービスが付帯される自動車保険が続々登場してきました。

今思えば、1998年以前は自動車保険はほぼ横並びでどの会社で加入しても保険料はほぼ同じだったんですが、それがアメリカからの圧力によって市場開放された結果、外資系保険会社も参入するようになり、サービス競争によって保険料の引き下げやロードサービスが付帯されるようになったんですね。

また、携帯電話が普及したこともロードサービスの拡大を後押ししています。

いつどこでトラブルがあっても携帯電話があればすぐにロードサービスを呼べるので、ドライバーが自分でトラブル対応しなくてもすむようになったわけです。

タイヤ交換出来ない人が増えた

これは上でも言った「ロードサービスの充実」による影響で、ドライバーが自身でタイヤ交換を経験する機会が激減したことに起因しています。

タイヤ交換しないのにスペアタイヤを常時積んでも意味が無い、というわけです。

それに路肩でのタイヤ交換は意外と危険な作業です。特に高速道路上では容易にタイヤ交換できません。

高速道路でパンク!?　自分でタイヤ交換してはいけない理由

近年は道路事情も良くなったお陰で車のパンクが以前より減り、乗用車ではテンパータイヤ（スペアタイヤ）が標準装備されなくなりました。JAFの統計によると、出動原因の第一位はバッテリー上がりで、第二位はタイヤパンクなのだそうです。依然パンクによる...

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当然ですが、タイヤ交換できない人がパンク修理キットでパンク修理するのは厳しいので、結局はロードサービス頼みになります。

タイヤの異変を事前に察知する

一番てっとり早くタイヤの異変を察知するには、空気圧をモニタするのが一番です。

というのも、釘などの異物が刺さったときは急激に空気が抜けるのではなく、徐々に空気が抜けていきますから、タイヤの空気圧を常時モニタできれば、パンクして走行不能になる前に異変を察知できるわけです。

4輪の空気圧を常時モニタする

タイヤバルブに空気圧センサを付けて、センサからの信号を車内のモニタに常時表示するエアモニ3.1という商品があります。

PRO-TECTA プロテクタ ワイヤレスタイヤ空気圧センサー(TPMS) エアモニ3.1 AVT-C1(3.1)

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PRO-TECTA(プロテクタ)

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専用のタイヤバルブの中には圧力センサ、温度センサ、無線モジュールが組み込まれており、走行中でも常に空気圧値と温度を車内のモニタに送信するので、タイヤに異変があるとすぐにわかるスグレモノです。

センサの電池はCR1632コイン電池で通常使用で最長7ヶ月もちますし、モニタはUSB給電なのでシガーソケットから給電できます。

ただしこの商品は信頼性は高いですが、値段もそこそこします。

個人で3万円近く負担してタイヤの空気圧だけモニタするのは正直厳しいものがあります。

業務用車に付けてタイヤトラブルによる事故を未然に防ぐようにしてもいいかもしれません。

パンクが原因の自損事故で済めばまだマシですが、他人を巻き込んだ事故になってしまうと会社の信用に傷がついてしまいますから、それを未然に防げることを考えれば経費としてはそう高くないと思います。

乗り出し前にワイヤレスでチェックする

一方、エアモニ3.1のように高機能でなくても、出発前にスマホでタイヤセンサからデータを取得するタイプのエアモニタもあります。

KUFUNG Bluetooth スマート　タイヤ空気圧モニタリングシステム　TPMSタイヤ空気圧・温度 精確な検出警報 (外部)

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この商品はタイヤの空気圧を常時モニタすることはできませんが、出発前にスマホでタイヤの空気圧情報を取得してタイヤに異変がないかどうかを確認することができます。

センサー用の電池はLR44で２～３年程度使え、電池がなくなったら電池交換して使い続けることができます。

本来は運行前点検としてエアゲージで4つのタイヤの空気圧が適正かどうか確認しなければなりませんが、いちいちバルブキャップを外して空気圧を測ってキャップを元に戻す…なんてことを4回もやるのはかなり面倒です。

それがスマホがあればBluetoothで空気圧情報を集められるのでかなり便利です。

価格もエアモニ3.1の1/4程度なのでオススメです。

まとめ

この無線でタイヤの空気圧を送る機器は、以前は500円玉ぐらいの大きさでしたが、今では大分小型化されて「ちょっと大きめのエアバルブ」ぐらいのサイズまで小さくなりました。

タイヤは空気が抜けてペチャンコに潰れたまま走行すると、サイドウォールが裂けて修理不能になってしまいます。

空気圧をモニターしていれば完全に空気が抜けてしまうことを事前に察知することができますし、その結果、タイヤへのダメージを少なくできることを考えれば、そう高いコストでは無いと思います。