車の塗装剥がれや色あせなど、劣化する最大の原因は「紫外線」なんです。

紫外線は様々なモノを劣化させます。

日当たりのいい物干し場でプラスチックの洗濯バサミを使っていると、ある日突然パキっと割れてしまった経験はありませんか？あれは太陽に晒され続けてきた洗濯バサミが、太陽光に含まれる紫外線の影響で硬化してしまってもろくなってしまったんです。

僕は独身時代に買って間もないジーンズを洗濯して、干しっぱなしにしたまま忘れて１ヶ月ほど長期出張に行ってしまったことがあります。

当時住んでいたアパートのベランダは日当たりが良かったせいか、１ヶ月後に帰ってきたときはあの頑丈なジーンズの色が物干し竿の痕が付いたまま色あせてしまい、カッチカチのゴワゴワになってしまいました。

もちろんそんな変な色落ちしたジーンズは履けませんので泣く泣く廃棄しました。（笑

車をキレイに長持ちさせるには、この紫外線からいかに車を遠ざけるかがポイントになります。

車の塗装は紫外線で劣化する

車の塗装色も、購入したときはキレイな発色だったのが長年使っていくうちに色があせてきます。

この車は紫外線によって塗装が色褪せてしまった典型的な例です。

こちらは、車の前半分が外に出るタイプの駐車スペースで、２階の部屋がオーバーハングして車の後ろ半分を覆うような構造です。戸建てとしては一般的な構造ですが、南側を向いているために車の前半分は常に東日、南日、西日に晒されている環境です。

このような駐車環境で乗る頻度が少ないと、紫外線によって塗装部にじわじわと劣化が進み、気がつくと日が当たらない部分との褪色の差がハッキリと出てしまうのです。

紫外線の影響を抑えるには

塗装へのダメージを抑えるには、一にも二にも紫外線に晒されている時間を最小限に抑えることです。

ガレージ、屋根付き駐車場

当然ですが、ガレージや屋根付き駐車場を使うことで、駐車中は紫外線をシャットアウトすることができます。

カーポートは真上から降る雨や雪は防いでくれますが、駐車位置や設置場所によっては直射日光を遮らないので、紫外線カットとしてはあまり効果が無い場合があります。

機械式駐車場

マンションや集合住宅に多い半地下タイプの機械式駐車場は、駐車時は地下ピットに車が格納されているため、紫外線の影響は専用ガレージ並みに抑えることができます。

車へのダメージが少ない機械式駐車場、地下に潜る中段か下段が狙い目です

以前、仕事の都合で賃貸物件に住んでいたときはマンション内の機械式駐車場を使っていました。そのとき、同じ時期に新車で購入して上段に駐車している車両と、中段に駐車している僕の車とでは劣化の進み具合が違ったんです。どちらも使用頻度は同じぐらいで、...

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車用カバー

そうは言っても、専用ガレージや機械式駐車場を借りるのは費用的にも無理！という場合は、車用カバーを使う方法があります。

「そんなこと簡単に言うけど、帰ってきてからいちいち車にカバーなんて掛けてられないよ～」と思うのはごもっとも。

でも、車全体を覆うカバーではなく、外に出ているボンネット部だけを覆うカバーであればさほど手間はかかりません。

アラデン ボンネット保護カバー 適合目安:車長4.51m~4.95m/車幅1.65m~1.85m 一般車 BC1

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このカバーであれば覆うのはフロント部だけですし、とても簡単です。

…というかこういう商品があるということは、世の中同じような悩みを持っている方が多いってことなのでしょうね。

まとめ

車もバイクもそうですが、劣化を抑えるためには紫外線をいかに抑えるかがポイントです。

自動車メーカーや塗料メーカーは長年の研究開発によって紫外線による影響を抑える塗料を開発してきて、昔の塗料に比べると耐紫外線性能は向上していますが、それでも長期間の紫外線による影響を完全に排除するまでには至っていません。

普段、乗る頻度が少ない人であれば走行距離もそんなに伸びないので、塗装が劣化してしまうのは売却時の価値を下げてしまうのでもったいないです。

本来、車齢に比べて走行距離が少ない車両はそれだけで価値があるのですから、塗装の劣化でマイナスにならないよう、カバーなどで紫外線の影響を極力抑えるようにしたほうがいいです。

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車に限らず、モノを購入するときは誰だって「お得に購入したい！」と考えるはずです。

よくTVの情報番組で、値切り上手な大阪のおばちゃんが出てきたリしますが、実際にその交渉内容を見てみるとただ単に

と単に自分の主張をゴリ押しするだけだったりします。

結局、店員さんが苦笑いしながら「オネーさんにはかなわんわ～」って言いながら値引きするんですけど、これって交渉術としては素人同然です。

今回は単に「安くしてよ～」「もうちょっと安くならないの～？」といった素人値引きから脱却して、正しく値引きできる交渉術について紹介したいと思います。

値引きには理由が必要

ありがちなのが、いきなり

と切り出す人。

冒頭の大阪のおばちゃんじゃないですけど、こんな言い方されて百戦錬磨の販売員が底値を提示してくれるわけがありません。

だって値引きする理由がありませんから。

せめて

であれば値引きすることには正当な理由がありますよね。△△円を切れば購入してくれる可能性が非常に大きくなりますから。

購入条件も競合の条件も価格条件も提示せずに、ただ「安くしてよ～お願い！」では担当者の持っている値引き幅をほんの少し使った値引きしか提示してくれません。

営業という仕事を知る

あなたの勤務先にもいませんか？

値引きしなくても成約する相手なのに自ら進んで値引き幅を目一杯使って売ってくる営業マンが。

なんでそんなことをするかと言えば、お客にいい顔したいからです。

そりゃお客さんは営業が勝手に値引きしてくれればうれしいに決まってますが、そうやって売る営業マンのことを俗に「乞食営業」と言います。

優秀な営業マンは、基本的に「商品の価値＝定価」と考えるので安易な値引きはしないものです。

客に「Ａ社では△△円を提示されているんだけど」と言われても、「いえ、弊社の商品はＡ社よりも〇〇の点で勝っています」と説得して、商品の価格（＝定価）の正当性をアピールします。

それで客が機能が少なくて価格も安いＡ社の商品を選ぶのであれば仕方ありません。逆に値引きすることで買ってもらえそうなのであれば、ここで初めて値引きという切り札を使ったほうが効果的です。

つまり「値引き」というカードは営業マンにとっては最強の切り札ですが、それを使ってしまうということは、値引き競争に巻き込まれてしまうという両刃の剣でもあるのです。

社会でモノやサービスを販売した経験があれば価格交渉の勘所を持っていますが、そういった経験が無いと価格交渉しているつもりが、単なる「値下げお願い」になってしまいます。

冒頭の「ねぇ、これいくらまけてくれるの？」と店員に迫るお客さんは、一見、主導権を持って交渉しているように見えますが、恐らくほんの少しの値引額しか提示されないでしょう。

「え～、それだけなの？もっと安くならないの？」

「すみません、ウチではこちらの商品はこれで目一杯で…」

なんて言われて終わりです。

「相見積もり取ってるのかどうか？とか、ボトムライン（この金額だったら購入するという額）も提示しないってことは、ただ安く買いたいだけの客か…適当にいくらか値引きして売っちゃうか」とナメられて終わりです。

店と客は対等な関係

本来、お店と客は主従の関係ではなく対等な関係です。

お店は良質な商品とサービスを提供して利益を得て、客は納得する価格で良質な商品とサービスを享受するという関係なだけで、お店は客の要望に全て答えなければならないわけではありません。販売員は客の奴隷ではありません。

しかし世の中には勘違いしている人が一定数おり、「金を払うほうが偉い」と思っている人も少なくありません。

こういう人が理不尽な値引きを要求したり「僕は〇〇で△△円の値引きを実現した！」なんて自慢するわけです。

当たり前ですが、お互いがハッピーにならない経済活動は必ず破綻します。

お店が赤字を出しながら商品を売っても、客は嬉しいかもしれませんが店は成り立ちませんよね。

逆に不当に高い価格で商品を売っても客は嬉しくありませんし、そんなお店からは客が離れるのは時間の問題です。

つまり、お互い納得できる点を探るのが価格交渉であり、片方がハッピーで片方が不幸で折り合う価格交渉は健全な交渉ではありません。

ディーラーも納得する値引き交渉術とは

営業とは？という話を先にしたのは、モノを販売する人の考え方を先に知っておいて欲しかったからです。

「敵を知って己を知れば百戦危うからず」といいますからね。

その上で、この先を読めばあなたの価格交渉に弾みがつくはずです。

買う気満々な素振りを見せない

例え買う車種が決まっていたとしても、買う気満々な素振りを見せると営業マンにカモられます。

「カモられる」は語弊がありますが、あまりにも買う気がみなぎっている客だとわかれば、営業マンはあの手この手を駆使して今日中に決めてもらおうと頑張ります。

例えば「今日決めて頂けるのでしたら、特別にお値引き△△万円にオプション◇◇もお付けしますよ！」なんて誘惑するわけです。

そのため、買う気満々な気持ちを悟られると交渉の主導権を取られてしまうので、あくまでも「車を買うのは決まっているが、どれにしようか悩んでいる」という体（てい）で車を見にいきましょう。

そして、その日のうちに購入を決めてはいけません。

軽く価格交渉をした上で見積書を作ってもらって「よそも見たいので持ち帰って検討します」と言って一旦引き上げます。

これは「御社だけじゃなくて他社からも相見積もり取りますよ」というメッセージになるので、更なる値引き交渉の武器に使えます。

恋愛も値引きも焦らすのが鉄則です。

欲しい車種が決まっている場合

欲しい車種が決まっている場合でも、相見積もりは必ず取りましょう。

相見積もりとは、同じ商品の見積もりを複数店舗から取ることです。

相見積もりを取らないと、次に説明する「値引きを要求する理由」が無くなるからです。

一昔前までは、車種によって取扱いディーラーの棲み分けがきっちり出来ていましたが、最近は同じメーカー系列店でも同じ車種を取り扱っていたりします。

例えば、ネッツ東京と東京トヨタは同じトヨタ系列ですが、プリウスなどはどちらでも販売しています。

また、メーカー系列じゃなくても独立系中古車販売店でも新車販売に強いところがあります。

そういったところで見積を取って競合させるのもいいでしょう。

とにかく競合となる見積が無いと単に「安くしてくれませんか？」とお願いするしかなく、値引き交渉にならないです。

ただし、やってはいけないのは、同じ販売会社の支店から相見積もりを取って競合させること。

例えば、○○自動車販売のひばりが丘支店の見積りを取って、それを同じ会社のすずめが丘支店に持っていって競合させる、といったやり方はＮＧです。

もちろん同じ会社の支店同士でも競合関係ではありますが、そこで全力で戦っても同じ社内の利益を食い合うだけなので、支店間で値引き額を調整した見積りが出てくるだけです。

思ったほど値引きしてもらうのは難しいでしょう。

欲しい車種が決まっていない場合

欲しい車種が決まっていない場合は、コンパクトカータイプ／ミニバンタイプ／ＳＵＶタイプ／スポーツカー等々、まずは欲しいタイプの車を絞り込みます。

そしてタイプを絞り込んだら、そのライバル車種をピックアップしていきます。

例えば、ミニバンタイプが欲しい場合は、

＜トヨタ＞
　ノア／ヴォクシー／エクスファイヤ
＜ニッサン＞
　セレナ
＜ホンダ＞
　ステプワゴン

あたりがライバルになりますね。

試乗がてら、それぞれのディーラーに行って見積をもらってきましょう。

そしてその中から、本命車種（１番目に欲しい車種）と対抗車種（２番目に欲しい車種）を決めて、この２つで競合させていきます。

初日に決めず、一旦持ち帰って検討する

例え営業マンに買う気満々な心を見透かされ「今日決めて頂ければ特別価格出します！」と揺さぶられても、一旦は見積書をもらって退散しましょう。

その際、

と言っておけば営業マンは

等々、いろいろ思いを巡らします。

その間、もらった見積書を持って比較検討しているディーラーに行って競合させるのもいいですし、次回交渉時の材料として価格以外の条件面について整理しておくのもいいでしょう。

営業マンはショールームに来た客をランク付けします。例えばこんな感じ。

これは客を差別している訳ではなくて、販売店の予算計画上必要な営業情報なんです。

Ａランクの客は放っといても売れるので、営業パワーをＢランク、Ｃランクの客を中心に投入するのは営業の基本中の基本です。

つまり帰り際に営業マンに渡した情報によって、今後あなたはＢまたはＣランクの客としてディーラーに扱われるようになるわけです。

販売店はＢ、Ｃランクの客を成約させるには他社の値引き条件に打ち勝つ必要があるので他社より好条件を提示しないと成約してもらえませんし、あなたはそれによって前回訪問時よりも好条件を引き出すことができるわけです。

正当な理由で値引交渉する

冒頭でも言いましたが、値引きには理由が必要です。

前者は競合相手も値引きするボトムラインもわからないので、「そうですね、ＮＮ万円のお値引きではどうでしょうか？」と販売員の裁量内での値引き提示で済まされるか、「ではいくら値引きすれば買っていただけますか？」と逆に聞き返されるのがオチです。

後者は、競合相手と価格のボトムラインが提示されているので少なくとも△△万円までは下げないと勝負にならないですから、営業マンも対応しやすいです。

もし営業マンが競合よりいい条件が出せなかったら客は競合店に行ってしまいますが、「自分の店が競合より安い価格を提示できなかった」ということで納得できますよね。

理由も無いのにただ「安くしてよ～」と言われても営業マンは「なんで？」としか思いませんが、逆に「◇◇では△△万円値引きを提示されました」と言われれば「このお客さんは△△万円より値引きすれば購入してくれる可能性大」なのですから、より真剣に値引き交渉に乗ってくれるはずです。

「理由の無い値引き要請」よりも「理由のある値引き要請」のほうが圧倒的に交渉力があるのはこういった理由からなのです。

こんな値引き交渉は嫌われる

高圧的な態度

いわゆる「俺は客だぞ」的な態度は営業マンにのみならず、誰だってイヤですよね。

といった高圧的な態度を取る客に、いい条件を出そうとは思わないでしょう。自分が営業マンになったと考えればわかりますよね。

常務の〇〇さんと知り合いだぞ！って言うならその人に頼めばいいのに、なんで販売店に直接来るんでしょうかね？（笑）

雑誌の値引き情報を持ち出す

よくあるのが

「雑誌には”（車種）で○○万円の値引きを引き出した！”って書いてあったよ。だからこの値段まで引けるんでしょ？」

と値引を迫る人がいます。

当然ですが、メーカーからの仕入れ値は同じ車種・グレードでもディーラーによってまちまちです。

販売力のあるディーラーには卸値（ディーラーの仕入れ値）を安くしますし、そんなに新車販売に力を入れていない販売店（修理工場と兼任）には高く卸すのが普通です。

「安く仕入れたかったらたくさん売ってね」って話です。車に限った話じゃなくどんな業界のどんな商品でも同じです。

そのため販売店によって値引きできる金額はバラバラなんですね。

雑誌に掲載された値引き体験記のお店は、地域No.1の販売店なのかもしれないですし、決算期の特別仕様車で赤字で販売したのかもしれません。

なので、雑誌の購入体験談を引き合いに出して「そこまで値引きして！」なんて迫っても、「いやぁ、ウチにはちょっと無理ですね。（そこのお店で買ったら？）」と言われるのがオチです。

理由の無い値引きを強要する

いろいろと値引き交渉した結果、

「それでは〇〇万値引き致します。もうこれが限界です（泣）」

と言われた後に

「もう一声、値引してくれない？」

は反則です。だって、値引きする理由が無いですよね。

値引き交渉術のまとめ

今回紹介した値引き交渉術は、自動車に限らず家電などにも応用できます。

やはり会社などで取引先といろんな交渉をしてきた人は、車のような耐久消費財を買うときでもスマートに買い物しますが、社外と接点が少ない部署で働いている人だと、そのあたりの交渉感覚を持っていないために、冒頭の「いくらまけてくれるの？」的な交渉になってしまいがちです。

車を購入した後の点検・整備・車検は自分の懇意にしている業者にやらせるので、関係が悪くなってもいいから徹底的に値引きしたい、と言う人以外は、購入した後も点検・整備・車検等でお世話になるのですから、WIN-WINの価格交渉で合意してその後も良好な関係を維持したほうが、トラブったときに何かと懇意にしてもらえることが多いです。

他人よりも１円でも安く買いたいという気持ちはわからなくもありませんが、やり過ぎると嫌われます。

たった数万円の値引きをゴリ押ししたために「ケチな客だ」と思われてぞんざいな扱いを受けるよりは、客として友好な関係を築いたほうが、気持ちよくお付き合いできますよね。

車のタイヤは使い続けると、後輪より前輪のほうが早く磨り減ってしまいます。

タイヤを均等に磨耗させるためには、タイヤローテーションが有効です。

タイヤが擦り減る仕組み

当たり前ですが、車もバイクも自転車も、全てタイヤと地面の摩擦力によって走ったり止まったりしますよね。

この摩擦力が起きるときにタイヤは磨耗します。

具体的には、

に地面とタイヤとの摩擦が大きくなるためタイヤを磨耗します。

加速時

現在、市販されている乗用車のほとんどが前輪駆動車（フロントエンジン・フロントドライブ：FF車）なので、加速時は前輪の摩擦力で加速します。

そのため、前輪駆動車はリア（後）タイヤよりもフロント（前）タイヤのほうが摩耗が早いです。

一方、後輪駆動車（フロントエンジン・リアドライブ：FR車）は加速時は後輪の摩擦力で加速するため、リアタイヤのほうが摩耗が早いです。

減速時

車は減速すると重心が前方に移動するため、前輪で過重を受け止めることになります。

教習所で習ったように、車のフットブレーキは一つしかありませんが、ブレーキ制御システムによって前輪７：後輪３の割合で、前輪のほうが強くブレーキがかかるようにコントロールされています。

そのため、前輪駆動車のフロントタイヤは加速時の摩耗と制動時の摩耗の影響を特に受けるため、後輪駆動車に比べてフロントタイヤの減りが早いのです。

カーブを曲がるとき

一般的にカーブを曲がるときは減速しながら曲がっていきます。

アクセルを離してブレーキを踏んでいないとしても、そのままカーブに侵入するとタイヤの摩擦抵抗で自然と減速します。

またハンドルを切ると、旋回方向と反対側（外側）に重心が移動するので、減速＋旋回によって外側のフロントタイヤが一番荷重を受けることになります。

いずれにせよ、タイヤの摩耗に一番影響するのが駆動輪です。

FF車なら前輪が、FR車なら後輪のほうが早く摩耗していきます。

均一に摩耗させるにはタイヤローテーション

そこで、一般的には5000km前後でタイヤを入れ替えて、減り具合を均等にすることをタイヤローテーションといいます。

摩耗が進んでいるタイヤと、それほど摩耗していないタイヤを入れ替えてあげるんですね。

具体的には前後タイヤを入れ替えてあげればＯＫです。

ローテーションを自分でやる場合

車用のジャッキがあれば自分でタイヤをローテーションすることは出来ますが、車載工具のパンダグラフジャッキでやろうとするとタイヤ１つ1つをジャッキアップしなければならないのでちょっと面倒です。

一応流れを書くと、

という感じです。

フロアジャッキとウマがあればもっと楽に出来ますが、マンション住まいとか賃貸に住んでる人だとフロアジャッキを所有するのは大変です。

ディーラーやカー用品店でやってもらう場合

そこまで自分でやりたくない人は、ディーラーやカー用品店でやってもらうのが楽です。

ディーラーで定期点検や車検のついでにお願いすれば、格安もしくは無償でやってくれるところが多いです。

またカー用品店でも有償でタイヤローテーションをやってくれますし、オートバックスはメンテナンス会員になっていれば、年１回のタイヤローテーションは無料です。

僕は年一回の点検時と車検時に一緒にやってもらうようにしています。

回転方向に指定があるタイヤは前後で入れ替える

スポーツ性の高いタイヤは回転方向が決まっています。

高速走行でのグリップ性能を維持するために、トレッドパターン（溝）や素材を使い分けていることから、左右を入れ替えると特性が変わってしまうために回転方向に指定があるんですね。

そういうタイヤの場合は、右前タイヤは右後タイヤと入れ替え、左前タイヤは左後タイヤと入替るようにします。（右前タイヤを左後タイヤと交換すると、回転方向が逆になってしまうのでＮＧ）

それと、回転方向に指定の無い一般的なタイヤは、たすき掛け（右前←→左後、左前←→右後）のような交換も出来ますが、特に片減り（タイヤの外側だけ摩耗しているなど）していないのであれば、前後入れ替えだけでも十分です。

タイヤが片減りしている場合は、アライメント調整が取れていない可能性が高いです。アライメントを調整せずにタイヤローテーションで誤魔化してしまうのは原因を取り除かずに対症療法しているに過ぎないので、片減りの原因をきちんと突き止めて調整する必要があります。

まとめ

新品時のタイヤの溝は概ね8mm程度で、残りの溝が1.6mmになるとスリップサインが出るようになっています。

一般的に走行5,000kmで1mm摩耗すると言われているので、8mm － 1.6mm ＝ 6.4mm、約32,000kmで交換時期を迎えます。（あくまでも目安です）

しかしタイヤをローテーションしないで使い続けると、駆動輪のほうが早くスリップサインに到達してしまい、非駆動輪の溝がたくさん残っているのに交換しなければならなくなります。（タイヤはバラで買うと割高です）

無駄な出費を抑えるためにも、定期的にタイヤをローテーションしてなるべくタイヤの寿命を延ばして均等に使い切るようにしましょう。

もうタイヤはネットで買う時代!? 賢く使えばタイヤ交換はもっと安くなる！

タイヤはカー用品やタイヤ専門店で買うのが一般的ですが、最近はネット販売でもかなり安いタイヤを多く見かけるようになりました。「ネットでタイヤ？売れ残りや海外製品だから安いんじゃないの？？」と思うなかれ。今やタイヤはネットで買っても品質的に全く...

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車にはいろんな消耗品が使われていますが、中でもバッテリーの交換費用が意外に高くてびっくりしたことはありませんか？

もちろんディーラーやカー用品店のメカニックに交換してもらうのもいいですが、バッテリー交換は意外と簡単なので、ポイントを押さえれば女性でも交換できます。

今回はバッテリーの交換の仕方と、バッテリー交換費用を節約するための方法について解説します。

バッテリーの寿命ってどのくらい？

車の使用頻度や使い方にもよりますが、バッテリーの寿命は大体２～３年程度といわれています。

次のような症状が出てきたらバッテリーが弱ってきた証拠です。

こんな症状が出てきたらバッテリーが怪しいです。

バッテリー交換して２年以内であれば、バッテリー液の補水、充電することで概ね改善します。

前回交換から２年以上経っているのであれば交換しましょう。

出先でバッテリーが壊れると本当に泣きたくなります。

バッテリー交換の費用はどのくらいかかる？

一般的なディーラーでバッテリー交換しようとすると、

と、バッテリー代と工賃合わせて２万円近くかかります。ひー、結構痛い…。

ではディーラーがボッたくってるかと言えばそうではありません。

自動車メーカーでは交換用バッテリーはメーカーや型式が推奨されていることが多く、基本的にディーラーでは交換部品に推奨されているメーカー型式のバッテリーでしか交換しません。

しかしそのバッテリーは性能や品質がその車種に採用して問題無いことをメーカーが確認した上で「推奨交換部品」に指定しているので、品質に関しては折り紙つきです。

言ってみれば「高くていいもの」なんですね。（もっとも、ディーラーでは定価で売っているということもありますが）

一方、作業費自体は５００～２０００円程度とさほど高くありません。

実際、バッテリー交換の作業自体は難しいことはなく、整備士であればものの１０分もかからない作業です。

バッテリーは互換品が使える

つまりディーラーでバッテリー交換すると高くつくのは、バッテリー自体が高いんですね。

でも自動車用バッテリーは汎用品なので、電圧／容量／端子位置／サイズが合っていれば、他の市販バッテリーでも流用できます。

コンパクトカーやミニバンなどのファミリーカー用のバッテリーであれば、メーカーにもよりますが新品バッテリーが３０００円程度からあります。

まずはバッテリー型式の確認

まずは自分の車のボンネットを開けてバッテリー型式を確認します。

初めの数字（上の例では”40”）はバッテリーの性能ランクを示しています。

特に単位はありません。この数字が大きいほどバッテリーパワーが大きいと考えてＯＫです。

次のアルファベット（上の例では”Ｂ”）は、バッテリーの幅と高さの寸法を示しています。

アルファベット毎（Ａ～Ｈ）に寸法がJISで規定されており、”Ｂ”は幅が129mm、高さが203mmです。

次の数字（上の例では”１９”）はバッテリーの長さ方向の寸法を示しています。”１９”だと１９ｃｍの意味です。

末尾のアルファベット（上の例では”Ｌ”）は、バッテリー端子の位置を示しています。

自動車のケーブル類は寸法がピッタリに配線されているので、例えばバッテリー型式”４０Ｂ１９Ｌ”が付いている車に、”４０Ｂ１９Ｒ”のバッテリーを付けようとしても電源ケーブルが端子まで届きません。そのぐらいシビアな配線になっています。

例えば、現状付いているバッテリーが「３８Ｂ１９Ｌ」であれば、性能ランクが上の「４０Ｂ１９Ｌ」のバッテリーを使ってもいいですし、もっと上の「５０Ｂ１９Ｌ」のバッテリーを使っても大丈夫です。

ただし、一般的には性能ランクがあがれば価格も比例して高くなります。

アイドリングストップ車のバッテリー

信号などで停車したときにアイドリングが停止するアイドリングストップ車は、発進時にスターターを回してエンジンを始動するので、バッテリーに対する負担が大きいのと、充電制御が一般のバッテリーとは異なるので、アイドリング車専用のバッテリーが車種によって指定されています。

これも今付いているバッテリーを見れば型式がわかります。

Ｍ４２ＲとかＱ５５Ｌといった型式です。

パナソニックのサイトにカーバッテリーの型式について詳しく説明しているページがありましたので、詳しく知りたいかたはどうぞ。

>>カーバッテリーの型式の見方（Panasonic社のサイト）

一般的には、アイドリングストップ車用のバッテリーは標準バッテリーより価格が若干高い傾向があります。

ちなみに、アイドリングストップ車に標準バッテリーを接続しても走行は可能ですがアイドリングストップしなくなるといった症状が出てきます。

これは、車側のＥＣＵ（コンピュータ）が充電制御に対応していない標準バッテリーを「弱っている」と判定してしまうため、アイドリング中でもエンジンを止めないようにするためです。（バッテリーが弱っているのにアイドリング時にエンジンを止めてしまうと、再始動出来なくなる可能性があるので）

せっかくのエコカーなのにアイドリングストップできないのでは意味がありませんので、標準バッテリーではなく、必ずアイドリングストップ車用バッテリーを選んでください。

ハイブリッド車のバッテリー

ハイブリッド車のバッテリーは２種類あります。

１は車種専用品なので汎用品はありません。ディーラーに行って交換してもらうしかありません。

２は市販の互換バッテリーがあるので、自分でバッテリー交換可能です。

こちらも基本的には今装備しているバッテリーと同じ型式のバッテリーを使えば問題ありません。

バッテリー交換前に注意しておくこと

盗難防止アラーム（イモビライザー）装備車は、バッテリーを外した後に新品バッテリーを接続してもロック状態になって始動できません。

ロック解除するには購入時に設定したパスワードなどが必要になってきます。

同様にカーナビも単品での盗難防止のために電源投入時にパスワードを求められる機種もあります。

これらは高級車に多い仕様です。

バッテリーを外す前に、盗難防止アラームやカーナビのロック解除用パスワードを確認してから作業を始めてください。

もしパスワードがわからない場合は、本人確認の上でディーラーでのロック解除作業が必要になるので、バッテリー交換はディーラーにお願いしたほうがいいと思います。

次から、実際にバッテリー交換の方法を説明します。

準備するもの

必要なものはこれだけです。

普通免許で乗れる車のバッテリーであれば10mmのレンチがあれば大丈夫。

それと、手を汚したくない人は軍手があったほうがいいと思います。

僕は最近だと料理用のラバーグローブを使ってます。こんな感じのやつ。

軍手だと手が汚れない代わりに細かい作業がし辛いですが、ラバーグローブだと素手に近いので小さいナットを扱うのも苦になりません。

しかも爪の間に汚れが入らないのでオススメです。

10mmレンチはバッテリー端子のナットやバッテリー固定ステーを外すのに使います。

もし工具を持っていなければ、ホームセンターに行くと下のようなコンビネーションレンチのセットが５００円程度で売っています。

持っていなければこの機会に購入しておくと何かと便利です。

バッテリーの交換方法

※下記を一通り読んでも交換できそうな気がしない場合は、ディーラーやカー用品店、ガソリンスタンドなど整備サービスのあるところにお願いしましょう。

初めにバッテリー端子のマイナス（－）側を外す（※重要）

まず最初にマイナス側（”－”表示のあるほう）の端子を10mmレンチを使って外します。

マイナス側を先に外すのはショート（短絡）によるバッテリー破損を防ぐためです。

自動車のバッテリーは、マイナス側はボディに接続されています。（バイクの場合はフレーム）

そのため、プラス（＋）側を先に外そうと作業しているときに、工具とボディが接触すると大電流が流れてしまいます。

実際はボディ側は塗装してあるのでちょっと短絡したぐらいでは短絡しませんが、塗装されていないボルトなどに触れると激しいスパーク（火花）が飛びます。

バッテリーは定格を超えた大電流を流すと壊れてしまいます。一度壊れたバッテリーは再充電しても直りません。

なので、バッテリー交換の際は必ずマイナス（－）端子から外してください。

次にプラス（＋）端子を外す

マイナス端子を外したら、次にプラス（＋）端子を外します。赤いゴムカバーがつけてあるほうです。

バッテリーストッパを外す

バッテリーを止めているステー（バッテリーストッパ）を外します。

バッテリーストッパの両側にある細い棒は金属の棒の先が曲がっており（フック状）、それをトレーにひっかけて固定されています。こんな感じ。

上のナット２か所を外すと下のフックも外れるます。

古いバッテリーを下して、新品バッテリーをバッテリートレーに乗せる（※方向注意）

古いバッテリーをバッテリートレーから降ろします。

バッテリーは意外と重いので、誤ってボディに落とさないようにしっかりと持って降ろします。

たまにバッテリー端子を両手で触ると感電すると思っている人がいますが、素手で端子を触っても感電しないので安心してください。

古いバッテリーを降ろしたら、新しいバッテリーをバッテリートレーに載せます。

その際、バッテリー端子の位置が降ろしたバッテリーと同じ位置になっていることを確認してください。

バッテリーストッパを取り付ける

バッテリーストッパを取り付けます。

片側だけ先に絞めるとバッテリーステーが傾いたままバッテリーを固定してしまうので、両側のナットを均等に締め上げていきます。

バッテリー端子のプラス（＋）端子を取り付ける

今度は外した時と逆にプラス（＋）端子から接続して、10mmレンチで締めます。（プラスは赤いキャップが付いているほう）

この状態ではマイナス端子が接続されていないので、もし工具がプラス端子とボディをブリッジしても電流は流れません。

バッテリー端子のマイナス（－）端子を取り付ける

最後にバッテリーのマイナス（－）端子を接続します。

仮にこの状態で工具がマイナス端子とボディーをブリッジしても同じ電位なので電流は流れません。

目視確認する

次の項目を最終確認します。

エンジンを始動させてみる

セルスターターが回ってエンジンが始動できれば接続ＯＫ。

セルスターターが回らずウンともスンとも言わないときは、恐らく以下のうちのいずれかの状態になっているはず。

逆接続してしまうと、その後正しいバッテリーを装着してもセルスターターが動かないかもしれません。

そのときは十中八九、ヒューズが切れています。

ヒューズボックスは運転席足元のあたりか、助手席のグローブボックス下にあったります。車の取扱説明書をみればどこにヒューズボックスがあるか書いてあります。

新品のヒューズに交換して再度エンジンを始動してみてください。

…とここまでざっと説明しましたが、交換するイメージが出来たでしょうか？

コメリのバッテリー交換の動画が非常に簡潔にまとめられていたので参考にしてください。女性でも簡単に作業しています。

バッテリーの廃棄方法

バッテリーに入っている鉛は有害産業廃棄物に指定されているので、その辺に勝手に捨ててはいけません。

バッテリーは再生可能な資源で、バッテリーを購入した店だと無償で引き取ってくれます。

最近だと、ネットでバッテリーを購入しても、購入した個数分までは無償で引き取ってくれるところが多いです。

中には着払いで古バッテリーを引き取ってくれる良心的なネットショップもあります。

管理人のお勧めバッテリーは

僕が最近良く使っているのは、パナソニックのBlue Batteryシリーズの”CAOS”。

このバッテリー、値段の割りに性能がいいんですよ。

バッテリー液の補水がいらない、いわゆる「メンテナンスフリーバッテリー」で、点検窓を覗くとバッテリー状態が一目でわかるようになっています。

前回交換から４年経ってますが点検窓はいつも「正常」です（笑

僕の車に使っている６０Ｂ１９Ｌはネットで大体５～６千円程度で販売されています。しかも廃バッテリー引取り込み。

そもそもPanasonicは家電用の電池はもとより動力用の二次電池も作っており、世界中の自動車メーカーで採用されている電池メーカーです。

バッテリーと言えば上の写真にもあるように上が黒いプラスチック、下が半透明な白いプラスチックという、いかにも”バッテリー”な見た目がほとんどですが、パナのカオスシリーズはバッテリーが全面ブルーなのが気に入ってます。

使ってる分には色は見えないんですが（笑

バッテリー交換のまとめ

ディーラーでバッテリー交換すると１万数千円～２万円近い出費になりますが、自分でバッテリーを購入すれば５千円～１万円弱で交換できます。

バッテリー交換で注意する点です。

作業は一つ一つ丁寧にやれば、全く難しいことはありません。

新品のバッテリーで炎天下のドライブも快適に乗り切りましょう。

以前、仕事の都合で賃貸物件に住んでいたときはマンション内の機械式駐車場を使っていました。

そのとき、同じ時期に新車で購入して上段に駐車している車両と、中段に駐車している僕の車とでは劣化の進み具合が違ったんです。

どちらも使用頻度は同じぐらいで、むしろ上段に止めている方の使用頻度のほうがウチより少ないぐらいなのになぜ？と。

いろいろ調べていくうちに、機械式駐車場の駐車位置が関係していることがわかりました。

マンションに備え付けてある機械式駐車場は場所によって使い勝手や金額が大きく違うので、今回はその機械式駐車場のメリット・デメリットや使用用途に合わせた選び方について取り上げてみたいと思います。

機械式駐車場のメリット

ピット昇降式（単純昇降）の地上１段、地下２段タイプのもので、１つのピットに上段（地表）、中段（地下）、下段（最地下）と３台収容できるタイプだったのですが、地表面の上段が空いてなかったため、中段（地下）を契約しました。

もちろん便利さで言えばパレット操作が不要な上段（地上）にはかないませんが、便利さを多少犠牲にすると機械式駐車場を使うメリットはかなり大きいです。

その理由について説明します。

紫外線による塗装、樹脂部品の劣化を防げる

僕が以前使っていたピット昇降式の中段と下段は地下に入るタイプでしたので、日中はほぼ太陽光が当たりません。

そのため、新車で購入してから７年以上経過しても紫外線による塗装の劣化や樹脂部品（ダッシュボードや車内のプラスチック部品）の劣化は全くありませんでした。

同時期に同じ車種を購入された方は上段（地上面）に駐車していましたが、塗装が少しくすんで色が退色していました。

同じ車種でこうも違うものかと驚きました。

地下ピットに入る中段、下段は、屋根付きガレージで保管しているようなものなので、ある意味当然かもしれません。

風雨やホコリが付きにくい

立体駐車場といえども、風雨やホコリを完全にシャットアウトするわけではありません。

本降りになればパレットの隙間から雨が入り込むので中段や下段に止めていても濡れるんですが、濡れるのは車の側面など一部だけです。

そのため、降雨による汚れ具合は上段（地上面）に駐車している車とは比べ物にならないぐらいに少ないです。

また、地上面に駐車している車は水滴がレンズになって塗装面に雨染みができたり、ガラス面にウォーターマーク（雨水のカルシウム分が固着）が付いたりしますが、パレットの下側になる中段や下段に駐車していると雨による劣化がほとんどみられません。

真夏でも車内が高温にならない

これも当然といえば当然ですが、駐車している間は地下ピットに駐車しているため車内が高温になりません。

外気温が３５℃を超える真夏日のお昼にピットから車を出すとき、ドアを開けて乗った瞬間、空気がひんやりとして驚きます。

パレットが太陽光を遮ってくれるのと、地下ピットという空間が地上と断熱してくれるために、地上の熱が車に伝わらないのです。

これも長い目で見ると、熱による樹脂部品の劣化を抑えることにつながります。

イタズラや盗難に遭いづらい

ピット操作には専用の鍵が必要です。

今ではどの機械式駐車場でもディンプル式の鍵が必要ですから、そもそもこのピット操作用の鍵が無いと車にアクセスすることすらできません。

また仮にピット操作でパレットを上げられたとしても、そこから鍵を開けてイモビライザー（盗難防止装置）を解除してエンジンをかけて…と考えると車泥棒も手間がかかり過ぎて手を出さないでしょう。

機械式駐車場の中に駐車しているだけで、車泥棒に対する抑止力になります。

駐車料金が上段（地上面）より安い

当然ですが、上段はピット操作が不要なので毎月の駐車料金が他の場所よりも高いです。

ピット操作が必要な中段や下段は、マンションにもよりますが、上段（地上面）の２／３～１／２程度の料金設定になっている場合が多いです。

僕がいたマンションでは中段（地下）が上段の半額でした。

ピット操作にかかる時間と費用とのトレードオフですね。

機械駐車場のデメリット

一方で機械式立体駐車場を使う場合のデメリットもあります。

パレットの上げ下げに時間がかかる

当然ですが、車を出庫／入庫するのにピット操作（パレットの上げ下げ）の時間がかかります。

僕は中段（地下）を使っていましたが、パレットを上げる／下げるのにそれぞれ３０秒程かかっていました。

車を出すのには

という一連の操作で、実際に走り出すまでは大体２分程度はかかります。

この時間を許容できるかどうかは人によると思いますが、僕は慣れれば全く苦になりませんでした。

車高・車幅制限がある

僕が使っていた機械式立体駐車場の制約は、

＜上段＞車高：2.0m
＜中段＞車高：1.55m
＜上段＞車高：2.0m

でした。車長：4.9m、車幅1.8mは共通です。

車幅や車長は、普通乗用車であればこの範囲に収まるのがほとんどですが、1.55mの車高制限がある中段に入るサイズとなると、コンパクトカーやセダン、ステーションワゴンなど車種が限定されてしまいます。

最近の軽ワンボックスは車高1.7mを超えるものも珍しくありません。

ピット操作の時間を考えれば、最下段よりは中段のほうが使いやすいのですが、そうなると車高制限内に収まる車を選ぶ必要があります。

車高が1.55m以下なら大丈夫ですが、もし乗りたい車の車高が1.55mよりも高い場合は、ビット操作時間が長い最下段にするか、もしくはビット操作時間が少ないけど駐車場代が高くて車へのダメージが大きい上段（地上面）にするかを選ばなくてはなりません。

当時購入した車がステーションワゴンタイプだったので、中段（車高1.55m）でＯＫでした。

出入庫が他の利用者と重なる

そんなに頻繁にあるわけではないのですが、例えば休日には出かける家庭が多いせいか出入庫が重なる場合があります。

それでも１０分も待つことはありませんが、気が短い人やせっかちな人はイライラするかもしれません。

隣り合うピットは同時に操作できない

機械式駐車場のピットは、３～４列で１つの操作盤を共用します。

上の図で言うと、青色の３つのピットは制御盤（青）で共用しているので、ピット１とピット２を同時に出入庫操作することが出来ないのは感覚的にわかると思います。

ピット１～３のグループ（青）とピット４～６のグループ（ピンク）は制御盤が独立しているので、出入庫操作が同時にできますが、例外として隣り合っているピット、上の図のピット３とピット４の操作だけは同時にできません。

隣り合ったピットがそれぞれ上昇／下降すると、人が乗り降りしているときに隣のピット動作に巻き込まれてしまう危険があるので、それを排除するために隣り合ったピットは同時に操作できない仕様になっています。

まとめ

機械式駐車場にはそれぞれメリット／デメリットがありますが、それでも僕は日中日陰になる中段もしくは下段を使うことをお勧めします。

スポーツカーや高級車を所有しているのであれば集合住宅住まいでも屋根付きの専用ガレージを借りるという手もあるでしょうが、ファミリーカー程度で専用ガレージを借りるのはあまり現実的ではありません。（お金があればいいですけど）

しかし機械式駐車場の中段、下段は、リーズナブルな費用で使えますし、紫外線や風雨に晒されないために劣化の進行を抑えられて車の価値を保ってくれます。

下取りや売却時の価値を重視するならば、こまめに洗車して外観をキレイに保つことよりも、なるべく車を紫外線や熱から守ることに力を入れるべきだと思います。

最近では車を所有しない人が増えてきたせいか、分譲マンションでも駐車場に空きが出て困っているところも少なくありません。

そのため大規模修繕費用の積立不足が起きないように、機械式駐車場の一部を外部に貸し出しているマンションもありますので、興味がある人は近所の分譲マンションの管理組合に聞いてみるといいかも。

僕が前に住んでいたマンションでは、近所の戸建ての人が機械式駐車場を借りていました。

その方はＢＭＷの７シリーズを所有していたんですが、自宅の駐車スペースにあるカーポートだと十分な日陰にならないので、大掛かりな屋根を作るよりは昇降式の駐車場に入れたほうが安いから、と言ってましたね。

車を駐車するとき、普通は車止めに当たるまでバックして、タイヤ止めに当たったらそこでATセレクタをパーキング（P）にしてサイドブレーキを引きますよね。

短時間の駐車だったらそれでも全然問題ありませんが、普段そんなに車を使わない人が車止めにタイヤが当たったままにすると、タイヤが変形する可能性があります。

今回は、駐車するときにほんのちょっと気を付けるだけでタイヤを長持ちさせる方法について紹介します。

車止めにタイヤを当てっぱなしにするとなぜダメなの？

車止めって、細長い角ばったコンクリートブロックが多いですよね。

その角にタイヤを押し付けたまま駐車すると、タイヤが変形しちゃうんです。

ショッピングモールなどでの短時間の駐車であればさほど問題になりませんが、車止めの角に押し付けたまま１週間以上駐車するとタイヤが変形してしまいます。

それでも、タイヤが新しい場合は弾性があるので長期間変形に晒されていても元に戻りますが、タイヤを交換してから何年も経つと、ゴムの油分が抜けて弾性が落ちてきます。

よく古い輪ゴムを延ばすとブチっと切れちゃうときがありますよね。あれが油分が抜けて弾性が無くなった状態です。

そうなるとタイヤも細かいひび割れが出てきます。

それに気づかずに車止めにタイヤを当てっぱなしにすると、その部分からひび割れが拡大して、次に走り出したときに外出先でパンクする原因になるのです。

そのため、普段あまり車を使わない人は要注意です。

例えば、週に一度ぐらいしか乗らない車だと、24時間×7日＝168時間の間、タイヤが変形していることになります。

週に１度しか乗らない車は、恐らく月に100～300km程度しか走らないのでタイヤが全く減りません。

タイヤを長持ちさせるには、定期的なローテーション（入れ替え）を忘れずに！

車のタイヤは使い続けると、後輪より前輪のほうが早く磨り減ってしまいます。タイヤを均等に磨耗させるためには、タイヤローテーションが有効です。タイヤが擦り減る仕組み当たり前ですが、車もバイクも自転車も、全てタイヤと地面の摩擦力によって走ったり止...

moyamoya-motors.com

年間走行距離が3,000km程度だと5年で15,000km程度ですから、新品のタイヤが5年後でも6分山以上残っています。このペースだと10年後にようやくスリップサインが出て交換時期を迎えます。

ただこれはタイヤの溝の量で見た交換時期の話で、実際には10年経過したタイヤは油分が抜けて弾性が無くなり、かなりひび割れたタイヤになっているでしょう。

こんなタイヤで車止めに長期間タイヤを押し付けて駐車するのは、カチカチのタイヤに余計にひび割れを入れるようなものです。

車止めにタイヤが当たったら、ほんのちょっと前に出す

駐車するとき、ほんのちょっと気を付けるだけで車止めによるタイヤの変形を防ぐことができます。

駐車するときに、

これだけです。要するに車止めに当たったら、ほんのちょっと車を前に出します。

下の写真は機械式駐車場の車止めですが、こんな感じです。

車止めに当たったら…

少しだけ前に出す

こうすることで、車止めに常にタイヤが当たっている状態を避けられるので、タイヤへの負担が軽くなります。

まとめ

今回この記事を書いたのは、隣に止めている人がいつも車止めにタイヤが当たったまま駐車していて、タイヤのサイドウォールのひび割れがそこからどんどん広がっていくのに気付かず乗っていたので、パンクする前に教えてあげたのがきっかけでした。

その方は、車検時に業者からタイヤのひび割れの件は言われていたけど溝が半分以上残っているので、こちらを素人だと思って「営業」を掛けているんじゃないか、と勘繰ってしまっったのだそうです。

特に、屋外に駐車している車は紫外線の影響も加わってタイヤの劣化も進みやすいです。

今回紹介した技は、車を駐車するときにほんの少し気を付けるだけでタイヤへの負担をぐっと軽くすることができるので、試してみてください。
 

お気に入りの空間である愛車でのドライブはいつでも快適であって欲しい・・・誰もがそう思っていませんか？

車内装飾でおしゃれに仕上げて大好きな曲を流しても、車内が暑すぎたり寒すぎたりしては、せっかくのステキな車内も不快そのもの。

特に赤ちゃんは体温調整するのが上手ではありません。暑すぎるとあせもの原因となったり脱水症状を起こしたり、熱中症にもつながります。

快適な車内空間をつくるために便利なのが、車内の冷気・暖気を循環させて快適な温度にする小型扇風機です。

車内の温度は場所によって温度差が大きい

真夏に車に乗ると、エアコンの吹き出し口近くは快適ですが、吹き出し口から遠い後部座席などはいつまでたっても暑いまま、ということはありませんか？

高級車だったら後部座席にもエアコン吹き出し口が備えてありますが、コンパクトカーや大衆車にはそこまで装備している車は多くありません。

赤ちゃんは体温調整が苦手

赤ちゃんは大人よりも体温がやや高く、汗をかきやすかったり体温の調整ができにくかったりします。

「熱い」「のどか乾いた」と伝えることができないため、熱中症にかかる危険性が高いのです。

さらに、赤ちゃんや子どもを乗せる後部座席は、エアコンの冷気が届きにくく、前の座席より２℃程度車内温度が高くなります。

こういうときに、小型扇風機を使って車内の冷気を循環させると、赤ちゃんの周囲にも快適な冷気がすぐに届きます。

夏場の熱中症対策だけではなく、冬場は暖気を循環させてくれるので手足が冷たくなりがちな赤ちゃんも快適なドライブを楽しめます。

車載用扇風機を選ぶポイントとは

車内は意外と狭いので、赤ちゃんや子供が不意に触ってしまっても怪我しないような安全な製品であることが第一です。

その上で使いやすさを考慮すると、以下の点をクリアしているかどうかがポイントです。

それぞれ見ていきましょう

赤ちゃんや子供が触れても安全

大体の製品はファンカバーが付いていますが、まれにカバーの編み目が大きくて赤ちゃんの指が入ってしまう製品もありますので注意が必要です。

赤ちゃんの小さな指でも入らない編み目の製品を選ぶか、別途メッシュカバーを自作するのもいいでしょう。

また、PC用のEVAフォーム製の柔らかい３枚羽の小型扇風機もありますが、こちらはあまりオススメしません。

こんな感じのファンです。

というのも、EVAフォーム製のファンは柔らかいので赤ちゃんの指に当っても怪我することはありませんが、赤ちゃんが面白がってファンに何度も触るようになってしまうんですね。

まだ危険か安全か判断できない赤ちゃんが、回転体に手を出してしまうことを躊躇しなくなってしまうので、EVAフォーム製の扇風機は私はあまりオススメしません。

取付が簡単

こういった小型の扇風機は、乗車位置や人数、季節などで自由に動かしたいと思います。

そのため、車内の特定の箇所に固定化するよりは、使い方や位置に合わせて自由に移動できるクリップタイプが断然使いやすいです。

クリップタイプであれば、アシストグリップに挟んだり、助手席のヘッドレストのアーム部に挟んだりといろんなアレンジができます。

ファンの音、モーター音がうるさくないもの

ファンが回る音やモーター音がうるさいと、赤ちゃんも気になってしょうがないですよね。

購入するときは静音設計をうたっている商品を選ぶようにしましょう。

基本的に扇風機は羽の数が多いほど同じ回転数でも風量が多くなるので、動作回転数を抑えて運転することができます。

電源が使いやすいこと

いくら小型で静音仕様でも、電源がAC100Vでは自動車では使いづらいですよね。

そのため、電源は車のシガーソケットがら取れるように、シガープラグタイプかUSBタイプのものを選ぶようにします。

最近は車内でもスマホを充電できるよう、USBコネクタ付きのシガーソケットが多く市販されています。

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USBコネクタが２ポート以上付いているシガーソケットを使えば、車内用扇風機とスマホ充電が同時に使えますね。

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大型のクリップが付いているので、シートのヘッドレストやグリップ部に簡単に取付けられますし、取り付け位置を変えるのもカンタンです。

まとめ

小型扇風機は価格も1,000～3,000円程度とお手軽な価格なので、1台持っているととても重宝します。

先日も家族で花火大会に出かけたときに非常に蒸し暑かったんですが、車から持ち出した小型扇風機のお陰で結構快適でした。オススメです。